Deteriorată și cu diamante lipsă, coroana care a supraviețuit jafului de la Luvru este în curs de „restaurare completă”.

Printre obiectele furate în timpul jafului se numărau o tiară, un colier și un cercel cu safire purtați de regina Marie-Amélie și regina Hortense, un colier și cercei cu smarald aparținând împărătesei Marie-Louise și „broșa relicva a împărătesei Eugenie”. Lăsată înurmăde hoți, Coroana împărătesei Eugenie, una dintre cele mai prețioase relicve ale Franței imperiale, traversează în aceste luni poate cel mai delicat moment din existența sa modernă. După jaful spectaculos din Galeria Apollo a Luvrului, piesa – cândva un simbol al eleganței și puterii napoleoniene – a fost găsită mutilată, îndoită și parțial dezmembrată. Imaginile publicate recent de muzeu arată o comoară rănită, dar nu învinsă, pregătită să intre într-un proces de restaurare completă.

Coroana în starea sa originală, înainte de jaf. Thomas Clot/Muzeul Luvru

În noaptea jafului, hoții au pătruns prin efracție în celebra galerie și au tăiat vitrinele cu o polizor unghiulară, acționând cu o precizie rece și o îndrăzneală rar întâlnită. Au fugit cu opt bijuterii napoleoniene, însă coroana împărătesei Eugenie le-a scăpat în timpul evadării prin fereastră. Impactul cu trotuarul a transformat piesa într-o umbră a splendorii sale, cu elemente desprinse, deformate și pietre lipsă.

La peste o sută de zile de la incident, Luvrul a decis să arate publicului starea actuală a coroanei, înainte ca restauratorii să înceapă munca minuțioasă de readucere la forma originală. Fotografiile surprind un obiect fragil, cu structura metalică îndoită și cu palmete rupte, dar în același timp un obiect care încă păstrează o parte din aura sa imperială.

Coroana a fost comandată de Napoleon al III-lea pentru soția sa, împărăteasa Eugenie de Montijo, și prezentată la Expoziția Universală de la Paris din 1855. Realizată într-un stil rafinat, ea făcea parte dintr-o colecție restrânsă de bijuterii ale coroanei franceze care au supraviețuit Revoluției Franceze și vânzărilor ulterioare organizate de stat.

Patru frunze de palmier (inițial atașate prin două puncte la bază și unul în vârf) s-au desprins de coroana împărătesei Eugenie. Thomas Clot/Muzeul Luvru

Deși nu a fost folosită niciodată într-o ceremonie de încoronare, piesa a devenit un simbol al fastului celui de-al Doilea Imperiu Francez. În 1988, a intrat în colecția permanentă a Luvrului, unde a atras milioane de vizitatori fascinați de cele 1.354 de diamante și 56 de smaralde care îi împodobeau structura.

Astăzi, coroana se prezintă cu un vultur lipsă și cu jumătate dintre palmete desprinse, unele dintre ele deformate. Globul de diamant și smarald, simbol al puterii imperiale, s-a scufundat în cadrul îndoit, deși a rămas intact ca structură. Zece diamante lipsesc complet, iar alte nouă au fost găsite desprinse, dar recuperate. Specialiștii muzeului cred că deteriorările majore au apărut în momentul în care hoții au smuls coroana prin fanta îngustă tăiată în vitrină. Tensiunea exercitată asupra suportului flexibil ar fi dus la desprinderea unor elemente, iar căderea de la înălțime ar fi completat dezastrul.

Cu toate acestea, experții Luvrului privesc situația cu un optimism prudent. Aproape toate componentele originale au supraviețuit, ceea ce permite o restaurare completă fără a fi nevoie de reconstrucții sau replici. Procesul va presupune în principal remodelarea cadrului și reintegrarea elementelor desprinse.

Dintre cele 1.354 de diamante ale coroanei, zece lipsesc. Thomas Clot/Muzeul Luvru

Muzeul a anunțat că va lansa în curând o licitație pentru selectarea restauratorilor care vor lucra la piesă. Un comitet de experți va superviza întregul proces, asigurându-se că intervențiile respectă atât integritatea istorică, cât și estetica originală a coroanei.

Interesul pentru restaurare a venit rapid din partea marilor case de bijuterii franceze. Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet și Boucheron și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la readucerea coroanei la forma sa inițială, un gest care subliniază importanța culturală și simbolică a obiectului.

Jaful din octombrie a lăsat Luvrul fără opt bijuterii prețioase, printre care o tiară, coliere și cercei purtați de reginele Marie-Amélie și Hortense, precum și broșa relicvar a împărătesei Eugenie. Coroana, deși grav avariată, a fost singura piesă majoră recuperată.

The post Coroana împărătesei Eugenie, lăsată în urmă în jaful de Luvru, va fi restaurată appeared first on Forbes Romania.

Într-un ritm al lumii care se schimbă prea repede, Zea et Sia alege să încetinească și să se întoarcă la lucrurile care contează cu adevărat. Fondat de Oana Bîrsescu, brandul românesc creează bijuterii din aur care însoțesc momentele importante, legăturile autentice și o frumusețe care dăinuie dincolo de timp și tendințe.

Există bijuterii care atrag atenția pentru o seară și bijuterii care rămân pentru o viață întreagă. Zea et Sia aparține celei din urmă categorii. Brandul a crescut în jurul ideii că valoarea nu ține de strălucirea de moment, ci de felul în care un obiect poate păstra emoții și amintiri de-a lungul timpului.

Pentru Zea et Sia, bijuteria nu este un simplu accesoriu, ci un martor tăcut al etapelor importante. Marchează începuturi, legături și momente discrete – de la maternitate și familie până la maturizare și identitate personală. Fiecare piesă se leagă de ceva trăit, nu de ceva afișat.

Aurul de 14 K, ales pentru durabilitatea și siguranța sa, devine materialul prin care aceste trăiri capătă formă. Este un material ce trece proba timpului, pentru bijuterii care pot fi purtate fără teamă, ani la rând. În universul Zea et Sia, valoarea se construiește în ani, prin purtare și continuitate, nu prin impactul primei afișări.

Această alegere se reflectă într-o estetică a discreției. Bijuteriile Zea et Sia nu caută atenția și nu se impun prin exces. Se integrează firesc în viața celei care le poartă, devenind parte din gesturi, din momente importante sau din clipele tainice, care nu cer să fie explicate.

Colecțiile sunt construite ca fragmente ale aceleiași narațiuni. Angel vorbește despre protecție și începuturi. Family evocă legături invizibile și apartenență. La Belle Perle reinterpretează perla într-o formă contemporană, adaptată femeii de astăzi. Designul rămâne curat și echilibrat, lăsând loc pentru semnificații personale.

Personalizarea ocupă un loc central în universul Zea et Sia. Gravurile discrete, simbolurile alese cu grijă sau bijuteriile matchwear mamă-copil transformă fiecare piesă într-o amintire purtabilă. Nu este vorba despre unicitate demonstrativă, ci despre intimitate, despre obiecte care aparțin unei singure povești.

Producția locală și colaborarea cu artizani definesc modul în care este construit brandul. Ritmul lent al creației și atenția acordată fiecărui detaliu reflectă respectul pentru muncă, pentru produs și pentru clienți. Fiecare bijuterie este realizată cu grijă, pentru a putea fi păstrată și transmisă mai departe.

Privind spre viitor, direcția rămâne una atent construită, cu privirea orientată spre extinderea spre piețe internaționale și crearea colecțiilor de bijuterii dedicate legăturilor de familie. O evoluție firească, ce păstrează aceeași relație cu timpul, aurul și emoția.

Pentru unele femei, bijuteriile nu mai sunt un gest reflex, ci o alegere făcută cu sens și răbdare. Zea et Sia s-a construit ca un brand românesc de bijuterii din aur de 14K, lucrate manual, care vorbește despre continuitate, timp și semnificație. Înainte de bijuterii, a existat o schimbare de perspectivă. Oana Bîrsescu a petrecut peste un deceniu în avocatură, într-un sistem care măsoară succesul în performanță și ritm. Nașterea fiicelor sale a adus însă o redefinire a priorităților și nevoia unui sens mai profund. Primele bijuterii au fost desenate pentru copii, ca obiecte intime, încărcate de emoție. Zea et Sia s-a construit din această tranziție, nu ca renunțare la rigoare, ci ca transfer al ei într-un limbaj diferit. Numele brandului poartă o dublă semnificație: legătura personală cu Azeea și Alessia și afirmarea unei feminități asumate, libere și coerente.

Zea et Sia este un brand românesc de bijuterii din aur care transformă emoțiile în simboluri discrete. Creează piese pentru femei și familii, gândite să fie păstrate și transmise mai departe.

The post Zea et Sia, bijuteria ca parte dintr-o poveste personală appeared first on Forbes Romania.

Grupul TEILOR anunță lansarea unui nou brand de bijuterii, DAAR, pe piața din România. Cu un portofoliu de produse centrat în jurul pieselor cu diamante create în laborator, DAAR propune bijuterii cu design modern tuturor celor care doresc o varietate de piese versatile.

Cu o abordare fresh, brandul DAAR se adresează unui public larg, deschis către experiențe noi în materie de bijuterii. Atât prin design-ul magazinelor, cât și prin bijuteriile din portofoliul brandului, s-a urmărit crearea unui dinamism specific noilor generații. Astfel, DAAR stabilește un nou punct de referință pentru luxul milenial, poziționându-se ca un brand prietenos, abordabil și deschis spre interacțiune, prin intermediul bijuteriilor.

,,Încă de la început, de la deschiderea primului magazin de bijuterii TEILOR, ne-am propus să setăm noi standarde de excelență în industria de lux, aducând nu doar produse de excepție, ci și experiențe cu adevărat memorabile. Astăzi, 25 de ani mai târziu și cu peste 70 de magazine deschise, este momentul să facem încă un pas în întâmpinarea celor care ne împărtășesc pasiunea pentru bijuterii. Iar acest pas este DAAR – un brand de bijuterii modern, cu un portofoliu inovator, pentru cei care doresc să experimenteze o nouă abordare în domeniul bijuteriilor. Pentru ei am deschis, deja, magazine DAAR în cinci orașe de importanță strategică, precum și o platformă de e-commerce”, a declarat Florin Enache, Founder TEILOR Holding.

Cu un portofoliu centrat în jurul bijuteriilor cu diamante create în laborator, noul brand propune o alternativă modernă, inovatoare. Devenind, an de an, tot mai populare, diamantele create în laborator oferă noi posibilități în materie de design (printr-o varietate mai mare de forme). În plus, reprezintă o opțiune mai accesibilă, având totodată aceleași proprietăți fizice, chimice și optice ca diamantele naturale.

Cu toate că nucleul noului brand este reprezentat de bijuteriile cu diamante create în laborator, acesta prezintă o varietate mare de modele în diverse stiluri. Astfel, DAAR propune bijuterii din aur de 14K cu diamante și alte pietre prețioase create în laborator, bijuterii din aur de 10K cu sau fără cristale zirconia, piese din argint sau oțel inoxidabil, în culori moderne și forme inspirate din stilul dinamic al consumatorilor. Totodată, noul brand va cuprinde în viitorul apropiat și bijuterii cu design unic, urmând să dezvolte colecții cu design in-house, la realizarea cărora își vor aduce contribuția experți de la prestigioase universități de artă din întreaga lume.

Toate acestea susțin viziunea din spatele noului brand, DAAR funcționând asemeni unui laborator creativ în care bijuteriile și trendurile sunt surse de inspirație. Prin multitudinea de posibilități, prin diversitatea metalelor și a pietrelor din care sunt create bijuteriile, clienții sunt invitați să experimenteze noi stiluri și să descopere piesele care îi reprezintă cel mai mult.

,,Când vorbim despre bijuterii, vorbim despre preferințe foarte personale, despre accesorii pe care fiecare dintre noi le alege astfel încât să îl reprezinte cât mai bine. Iar fiecare detaliu contează, de la calitatea metalelor prețioase folosite, până la proveniența diamantelor integrate și experiența întregului proces de achiziție. Mai mult, în ultima perioadă, versatilitatea, accesibilitatea și varietatea sunt calități tot mai apreciate pentru alegerea unei bijuterii. Iar la DAAR, ne dorim să oferim toate aceste lucruri prin colecțiile pe care le propunem”, a explicat Andreea Dîscă, Chief Operating Officer, DAAR.

Design-ul magazinelor DAAR își propune să reflecte spiritul avangardist al noului brand printr-o abordare arhitecturală proaspătă și minimalistă, având o cromatică în tonuri pastelate. Astfel, conceptul DAAR este bazat pe stratificarea și echilibrarea unei energii cromatice calde, precum și pe includerea unor modele, mesaje interactive, elemente de afișare cinetică și a unei scheme de iluminare deosebit de complexă. Toate acestea compun o unitate armonioasă, orientată atât spre vizitatori, cât și spre produse.

Despre DAAR

Brandul de bijuterii DAAR, parte a Grupului TEILOR, prezintă un portofoliu centrat în jurul pieselor cu diamante create în laborator. Totodată, acesta oferă o diversitate mare de modele versatile și accesibile, de la bijuterii din aur de 14K și 10K, până la bijuterii din argint și oțel inoxidabil.

DAAR este prezent pe piața din România cu cinci magazine fizice deschise în centrele comerciale București Mall, Promenada Mall Craiova, Promenada Mall Sibiu, Shopping City Târgu Mureș și Argeș Mall (Pitești), dar și online, pe www.daar.ro.

The post TEILOR lansează DAAR, un nou brand de bijuterii, cu un portofoliu axat pe diamantele create în laborator appeared first on Forbes Romania.

Noile modele Trinity fac cinste momentului aniversar. Geometria pieselor e îndreptată spre un profil rectangular și totuși fluid. E o viziune proaspătă și nonconformistă, pe care Cartier nu o impune in integrum colecției. „Pentru a redesena colecția, am luat totul de la început. Trei tipuri de aur, turnate în trei verigi de sine stătătoare, dar inseparabile: o unitate întreită, o treime unită. Plus întreaga emoție ce se degajă din jocul lor…”, spune Marie-Laure Cérède, directoarea departamentului de design de la Cartier. „Ancorați în aceste valori sacrosancte, țelul nostru a fost să revelăm treptat chiar esența originalului, după o formulă unică.” Lansată la începutul acestui an, seria aniversară e compusă din inele, pandantive și brățări, ce realizează mariajul perfect între modernismul conceptului originar și estetica de azi.

În 1925, în paginile Vogue era prezentat deja un set Trinity compus din inel și brățară (și aceasta din urmă realizată din trei piese unite). Cum bijutierul francez are o lungă tradiție în explorarea formei și a cromaticii, Trinity nu avea cum să se sustragă imensului apetit manifestat de acesta pentru reinterpretări. La Cartier, tradiția e fluidă, iar piesele de referință sunt mereu regândite, redesenate. Capacitatea de reinventare în timp e cea care dă valoare unui design. De-a lungul anilor, cele trei verigi care se împletesc și-au tot schimbat forma – au devenit mai late ori mai discrete, au pariat pe echilibru sau pe asimetrii. Jocul volumelor a devenit încă și mai expresiv prin varietatea de materiale folosite – metale nobile în multiple nuanțe, incrustate cu diamante sau combinate cu alegeri insolite, precum ceramica sau fibra textilă. Totodată, inelul întreit a inspirat crearea altor articole Cartier, accesorii din afara giuvaiergeriei. Într-un secol, Trinity a trecut prin multe metamorfoze, fără însă a-și pierde identitatea.

Când vezi pentru prima dată o piesă Cartier Trinity, nu originalitatea e cea care te frapează, ci aerul ei familiar: parcă o știi dintotdeauna. Îți vine să crezi că oricine s-ar fi putut gândi la un model atât de simplu și totuși atât de plin de semnificații și de plăcut ochiului. Doar că acesta este paradoxul simplității – aflarea ei nu e la îndemâna oricui, deși cu toții îi cădem sub fascinație atunci când ne este revelată. Modelele Trinity, în feluritele lor metamorfoze, au fost purtate de Grace Kelly, Alain Delon, Gary Cooper, Jean Cocteau, Romy Schneider și de zeci de alte nume faimoase. Aveau oare nevoie de aceste validări? Nu, așa cum nici Panthère, Love, Juste un Clou sau alte creații Cartier mai noi sau mai vechi nu au nevoie. Dar ne face plăcere să le urmărim istoria, să le regăsim în scene clasice de film, în arsenalul decadent al aristocraților, în arhivele glamour ale anilor ’60-’70, în reclame vechi sau pe covorul roșu, purtate de divele de azi.

The post Trinity Cartier: 100 de ani appeared first on Forbes Romania.

Deschiderea oficială a Casei de Bijuterii Nestelli avut loc recent în capitală, un spațiu fermecător dedicat frumuseții excepționale și designului de lux care găzduiește o expoziție strălucitoare, amplasat pe strada Atena nr. 26, într-o casă monument istoric, construită în 1928.

Evenimentul a avut loc pe parcursul a două zile, cu un număr impresionant de 150 de invitați distinși, care au fost martorii primelor creații spectaculoase prezentate în premieră de către fondatoarea și directorul de creație, Nicoleta Manea. Principala temă a inaugurării a fost deschiderea universului Nestelli pentru generații, unde diamantele devin povestea fiecărui moment special. Fondatoarea a prezentat cu mândrie și pasiune creațiile inedite ale casei, captivând atenția invitaților, printre care s-au numărat pasionați de bijuterii, influenceri și investitori de marcă.

Printre invitații de onoare care au răspuns prezent la eveniment și ale căror nume pot fi menționate se numără: Monica Cristescu, Lavine Jianu, Bianca Tudor, Silvia Popescu, Manuela Lupașcu, Corina Năstase, Ana Cucuta, Vlad Plăvicheanu. Discursul de deschidere a fost susținut cu grație de către Noam Lenzini, fondatorul World Gemological Institute, oferind invitaților o perspectivă captivantă asupra viziunii și valorilor Casei de Bijuterii Nestelli.

Bijuteriile Nestelli constau într-o împletire perfectă a tradiției și inovației, menite să reprezinte toate generațiile. De la bijuteria simbol „Spark” la cel mai scump si sclipitor diamant, acestea sunt piese de rezistență, cu prețuri variate, putând fi alese în funcție de personalitate, momente speciale din viața fiecăruia, dar cel mai important, fiecare poate trece testul timpului.

Prin Nestelli, se marchează o premieră în România: diamantele și pietrele prețioase de tip loose. Bijuteriile Nestelli sunt personalizate prin identificarea pietrei principale, de unde rezultă un design realizat alături de Alexandra Pâslaru , care are rolul de designer al casei. Totodată, aceste tipuri de bijuterii sunt realizate prin modele unicat, astfel modelul nu mai este repetat pentru niciun alt client sau altă clientă.

The post Casa de Bijuterii Nestelli și-a făcut debutul la București appeared first on Forbes Romania.

Retailerul de ceasuri și bijuterii din categoria premium a dezvăluit recent colaborarea sa cu Mădălina Ghenea, actriță și model de origine română. Acest parteneriat introduce o nouă etapă din evoluția brandului, povestea „The Joy of a Diamond Christmas”.

Cu această colaborare, KULTHO și Mădălina Ghenea își propun să transforme fiecare cadou într-o amintire prețioasă, creând emoții autentice și momente ce vor rămâne mereu în inimile noastre. Fie că este vorba de o inel, o brățară, un colier sau o pereche de cercei, bijuteriile sunt un cadou care reflectă personalitatea, stilul și eleganța celor care o poartă, dar și sentimentele celor care le oferă.

Povestea KULTHO se desfășoară în orașul magic al Italiei, Veneția, acolo unde frumusețea actriței care a jucat rolul legendarei Sophia Loren – una dintre cele mai frumoase femei din istoria cinematografiei – capătă și mai multă strălucire datorită diamantelor.

Nicio altă destinație nu pare, de altfel, mai potrivită pentru povestea bijuteriilor KULTHO, decât Veneția, unul dintre cele mai frumoase și romantice orașe din lume. Renumit pentru canalele sale, podurile, gondolele care explorează orașul și arhitectura sa deosebită, Veneția reflectă influențe diverse, de la stilul renascentist la cel bizantin. În acest cadru pitoresc, diamantele KULTHO evocă strălucirea de altă dată a orașului, cu farmecul și noblețea care l-au consacrat.

Cadrul istoric nu este deloc întâmplător, diamantele au fost mereu simbol al puterii, bogăției, dragostei și vieții. În alte culturi, diamantele au fost asociate cu soarele și zeitățile, dovedind totodată puteri vindecătoare și protectoare împotriva răului. Prin urmare, alegerea unui astfel de cadou înseamnă mult mai mult decât valoarea lor. Dincolo de bucuria de vedea un zâmbet larg, un cadou poate spune ceea ce cuvintele nu pot uneori exprima, arătând apreciere, iubire sau recunoștință.

Bijuteriile pe care Mădălina Ghenea le poartă în poveștea venețiană “The Joy of a Diamond Christmas” pot fi descoperite în rețeaua de magazine KULTHO, în cadrul campaniei desfășurate împreuna cu actrița care s-a alăturat de curând brandului de bijuterii KULTHO.

„Sărbătorile au fost întotdeauna despre magia dăruirii, iar în acest an suntem încântați că Mădălina Ghenea se alătură KULTHO pentru a aduce strălucire și eleganță deosebită acestui sezon, îmbogățindu-l cu grația și farmecul ei. Colaborarea noastră se naște din dorința de a oferi clienților noștri o experiență unică și memorabilă”, a declarat Mădălina Diaconu, directorul de marketing KULTHO.

The post Mădălina Ghenea este noul ambasador KULTHO – Forever Diamonds appeared first on Forbes Romania.

Revista Forbes Life a avut plăcerea de a purta o discuție antrenantă, informativă și informală cu Cynthia Tabet (Product & Marketing Director) și Rémi Jomard (Product & Innovation Director), de la Piaget, despre inovație, direcție, strategie, viziune, dar și despre frumoasa colecție prezentată de Piaget în cadrul ediției 2023 a târgului de orologerie Watches and Wonders.

Ce îmi puteți spune despre designul întregii colecții Piaget de anul acesta?
Cynthia Tabet: Ceea ce ne-am dorit cu adevărat anul acesta a fost să creăm o punte între trecut și prezent. Am luat câteva piese de patrimoniu, din colecția noastră privată, pentru a demonstra care este punctul de plecare al inspirației noastre, în special în ceea ce privește ceasurile Sautoir – colierele lungi și noutățile pe care le lansăm anul acesta.

La această ediție, avem trei astfel de coliere – pe care le-am denumit Swinging Sautoirs –, care preiau fragmente din ceea ce au reprezentat aceste coliere la vremea lor și din maniera în care au fost realizate, respectiv modul în care am realizat lanțurile, creativitatea pe care am investit-o în cadranele și pietrele pe care le-am ales. Și să nu uităm nici de versatilitate, pentru că aceste coliere redau energia anilor ,70 și libertatea de a purta ceasurile altfel decât la încheietura mâinii.

Iar cealaltă mare lansare pe care ne-am dorit-o a fost pentru ceasurile-brățară, pentru că ele sunt o parte foarte importantă din povestea Piaget, din ADN-ul și codul stilistic al brandului nostru. Aveți, așadar, și piesele de patrimoniu expuse alături de noutățile noastre. Este, în egală măsură, un aspect foarte important pentru noi, pentru că demonstrează experiența noastră în prelucrarea aurului. Patrimoniul nostru cuprinde 80 de modele și motive de țesături din aur. Pentru anul acesta, am ales tehnica Palace Décor, dar mai avem multe de spus din punct de vedere creativ.

Mie mi-au plăcut enorm ceasurile-brățară. Sunt extraordinare. Iar modul în care ceasul a fost integrat în brățara din aur este extrem de frumos și surprinzător. Voiam să vă întreb: atunci când creați sau alegeți o linie de design pentru viitoarele colecții, cum faceți această alegere? Cum vă dați seama dacă un produs este Piaget, foarte Piaget sau dacă nu are nicio legătură cu brandul?
Cynthia Tabet: Atunci când lucrăm la un briefing, în primul rând, decidem din ce perspectivă dorim să spunem povestea Piaget. Așa că săpăm și în arhive pentru a vedea ce anume s-ar putea potrivi sau ce este relevant astăzi și ce ar putea fi interesant pentru echipa de design ca sursă de inspirație. Dacă vorbim despre cazul particular al colierelor Swinging Sautoirs, CEO-ul nostru, Benjamin Comar, și-a dorit enorm să le readucă în actualitate.

Eu chiar mi-aș dori să-l felicit pentru această idee. Este o idee minunată! A fost o surpriză extrem de plăcută pentru mine să văd ceva diferit, dar, în același timp, ceva atât de specific Piaget, atât de ingenios și bogat în nuanțe… Minunat! Mi-a plăcut enorm!
Cynthia Tabet: În arhivele noastre sunt multe idei din care să alegem. Momentan, le-am ales pe acestea două, dar este doar începutul, vârful aisbergului. Însă a fost dorința CEO-ului nostru să readucem colierele în atenția publicului.

Sunteți – ca să spunem așa – cu un picior în ambele lumi: jumătate haute joaillerie, jumătate haute horlogerie. Care dintre aceste lumi este mai importantă când vine vorba despre produs?
Rémi Jomard: Categoric, ambele. Îmbinăm trecutul, prezentul și uneori viitorul pentru a valorifica toate cunoștințele, toată experiența pe care le-am acumulat la nivel intern în cele două manufacturi. Așadar, avem două manufacturi. Dar cu două centre de specializare diferite, aș spune. Cel din Geneva se ocupă de prelucrarea aurului, iar cel din La Côte-aux-Fées se ocupă cu mecanismele. Prin urmare, dacă ne întrebați care este cel mai important pentru noi, vă răspundem cât se poate de firesc: amândouă.

Dar care dintre ele vă ocupă mai mult timp – de pildă, în acest moment?
Rémi Jomard: Ambele. Pentru că tocmai acesta a fost unul dintre punctele-forte ale brandului nostru: un efort susținut pe ambii piloni ai afacerii.

Da, de acord.
Rémi Jomard: Pentru noi este foarte important să îmbinăm, să ne valorificăm toate competențele. Prin urmare, nu putem alege.

Înțeleg. Ce îmi puteți spune despre noul Polo? Pentru că și aceasta a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine.
Cynthia Tabet: Polo este foarte important pentru noi – atât ca parte din portofoliu, cât și printre produsele noastre. Anul trecut am avut modelul skeletonizat și pe cel de 36 mm și am considerat important pentru legitimitatea noastră în domeniul orologer să revenim cu o complicație. Așa că am ales calendarul perpetuu ultrasubțire. Și am propus trei versiuni noi – din oțel, din aur roz, dar și o piesă destinată segmentului premium, cu cadran din obsidian decorat cu safire. Iată, așadar, măiestria Piaget din domeniul bijuteriilor și din cel al ceasurilor, îmbinate într-un singur produs.

Rémi Jomard: Și câteva cuvinte despre calibru: are la bază mecanismul nostru ultrasubțire, 1200P, cu calendar perpetuu. Are un afișaj clasic, dar a fost dorința noastră să alegem un afișaj clasic într-un ceas foarte subțire, cu o carcasă foarte subțire. De aceea avem un mecanism ultrasubțire într-o carcasă din oțel, o carcasă din aur și o piesă premium.

Nu este pentru prima dată când oferim un calendar perpetuu, am mai avut și în trecut un astfel de model. Dar acesta este foarte rafinat, foarte șic, datorită acestui cadran verde, însă este potrivit pentru a fi purtat zi de zi. Mă refer la modelul din oțel, desigur, nu la celelalte două versiuni. Așadar, un calendar perpetuu clasic, cu Fazele Lunii în dreptul orei 6. Este o semnătură estetică interesantă a brandului nostru, așa cum ați văzut anul trecut la mecanismul cu Fazele Lunii pentru Altiplano. De asemenea, și în trecut am avut o fereastră mare pentru a lăsa la vedere această Lună. În plus, afișajul poate fi citit pe verticală, nu pe orizontală.

Este un ceas frumos, într-adevăr. Ce altceva mai aveți în plan în privința mecanismelor? Dacă ne puteți spune, firește.
Rémi Jomard: Nu pot să stric surpriza, desigur, dar pregătim o mulțime de noutăți interesante. Anul viitor aniversăm 150 de ani de existență. Este un nou reper important din călătoria noastră. Așadar, în 1957 am lansat legendarul mecanism 9P, ultrasubțire, cu remontaj mecanic. Apoi calibrul 12P, în 2010, din familia 1200P. După care au urmat 900P, 910P și, în final, AUC în 2018.

O călătorie interesantă, fără doar și poate.
Rémi Jomard: Da, este o călătorie îndelungată, va fi la fel de uimitoare și pe viitor, dar, după cum vă puteți imagina de altfel, nu vă pot spune prea multe despre ceea ce va urma.

Abia aștept! Chiar voiam să vă spun că, pentru mine, Piaget este sinonim cu exuberanța și la joie de vivre. Am avut deosebita plăcere de a-l cunoaște personal pe dl Piaget și încă mai păstrez trandafirul primit de la domnia sa. Mă refer la plantă în sine…
Cynthia Tabet: Serios?

Da, și chiar îi merge foarte bine. Îmi amintesc, de asemenea, tot ce a creat Piaget în epoca Swinging Sixties. Și îmi mai amintesc și colecția haute joillerie pe care ați creat-o în colaborare cu Nelly Saunier – un adevărat moment de răscruce în domeniul haute joillerie, o colecție cu totul inedită. Aveți de gând să readuceți în actualitate acea extraordinară exuberanță? Nu că acum v-ar lipsi, însă înțelegeți la ce mă refer…
Cynthia Tabet: În ceea ce privește bijuteriile de lux, colecțiile noastre se vor axa tot mai mult pe crearea acestei punți între trecut și prezent. Ce vedeți aici este doar o avanpremieră a ceea ce va urma. Deci, ca să vă răspund la întrebare: da, fără îndoială. Perioada anilor 70 este o epocă foarte importantă pentru Piaget. Și de acolo ne vom lua inspirația în viitor, pentru că este o resursă foarte generoasă. Așa cum vă spuneam, întotdeauna pornim de la arhivă și venim către prezent, fără a neglija nici spiritul contemporan, pentru că Piaget era un brand foarte bine ancorat în actualitatea anilor ,70.

Piaget a creat acele ceasuri purtate la gât, pentru că exista acea libertate de a purta orice doreai. Era o bijuterie, un accesoriu – ceasul în sine era un accesoriu. Piaget l-a adaptat la epoca în care trăia. Asta vrem să facem și noi, pentru că este în spiritul brandului Piaget. Pentru mine, compartimentul bijuteriilor de lux este laboratorul de creație al Casei. Dincolo de asta, avem toată libertatea de a alege cum să valorificăm restul ofertei, însă bijuteriile de lux trebuie să se remarce neapărat prin exuberanța lor. Extraleganza este cuvântul de ordine.

Exact. Și cum rămâne cu divizia haute horlogerie?
Rémi Jomard: La fel. Anul acesta am lansat calendarul perpetuu. Este un pilon solid al brandului nostru. Și vom continua la fel cum am procedat și în trecut – cu tehnologii noi, cu materii prime noi. Așa cum am făcut în trecut, cum facem în prezent și cum vom face mereu. Este un pilon foarte solid al brandului. Și pentru că avem propriul nostru atelier tehnic și manufactura din La Côte-aux-Fées, putem dezvolta complicații noi – de asta avem nevoie și asta ne dorim. Prin urmare, povestea continuă.

Care este ceasul dumneavoastră preferat din punctul de vedere al complicațiilor? Nu mă refer doar la anul acesta – să spunem, cel mai bun model din ultimii trei sau poate cinci ani… Care este preferatul dumneavoastră?
Rémi Jomard: Păi, știu și eu? Poate chiar unul care nu a fost creat încă… (râde).

A, deci un fel de Moby Dick în materie de ceasuri…
Rémi Jomard: Genul de complicație pe care îl ador este acela în care nu se vede ce se petrece sub carcasă.

A, înțeleg. Interesant…
Rémi Jomard: Și toate acele comenzi controlate cu un buton unic, când complicațiile apar la o simplă apăsare de buton – de pildă, GMT. Și mai presus de toate acestea ar fi repetiția la minut.

Normal!
Rémi Jomard: Pentru că este o complicație foarte complicată. Și, mai mult decât atât, apelează la un simț care nu este tocmai comun în domeniul orologeriei – auzul. Deci probabil acesta ar fi răspunsul.

Un mecanism bun cu repetiție la minut e greu de realizat.
Rémi Jomard: Fără îndoială. Mai mult decât atât, dacă auzi sunetul, nu mai e necesar să citești ora.

Da, așa este. Vă mulțumesc pentru răspuns. Aș mai avea o singură întrebare: după părerea dumneavoastră, cum ar putea brandurile – mai ales acelea cu o istorie atât de bogată ca a dumneavoastră – să își păstreze relevanța în vremurile noastre, când totul în jur se schimbă într-un ritm atât de rapid?
Cynthia Tabet: După părerea mea, trebuie să își păstreze autenticitatea, să își rămână fidele lor însele. De asemenea, așa cum spuneam, trebuie să asculte ceea ce își dorește clientul. Pentru mine, autenticitatea este foarte importantă. Pentru că, în caz contrar, îți pierzi identitatea. Și atunci nu mai ești decât o biată copie. Tocmai asta ne dorim să demonstrăm noi astăzi.

Cu toate cărțile pe masă. Da, așa este. Și pentru dumneavoastră? Dacă este să ne gândim la mecanisme și complicații?
Rémi Jomard: Sunt perfect de acord. Și aș mai adăuga că, atunci când afară plouă sau este furtună, cel mai bun adăpost este pe pământ. Și pentru orologeri este la fel. Trebuie să rămâi adevărat, autentic, să dai mai mult decât este necesar…

Evident…
Rémi Jomard: Dar chiar așa este: ca să rămâi ceea ce ești, trebuie să fii mândru de asta.

Da, într-adevăr, este important să nu pierdeți din vedere tot ceea ce aveți și tot ceea ce faceți de atâția ani. OK, vă mulțumesc foarte mult. A fost o discuție extrem de plăcută.

The post Piaget: O punte între trecut și prezent appeared first on Forbes Romania.

Cu Corina Mihăilă Larpin despre darurile unei vieți impetuos trăite

E făcută pentru rolul de trendsetter în lumea luxului: e pielea în care se simte natural. La fel de autentice, firești și creative sunt și ipostazele Corinei Mihăilă Larpin de businesswoman și designer de bijuterii. Piesele brandului pe care-l deține, Stéfère, sunt purtate la Met Gala, strălucesc în vitrinele Saks Fifth Avenue și Bergdorf Goodman și complimentează ținutele extravagante ale unor celebrități precum Zendaya, Lady Gaga, Beyoncé, Adele, Cher, Khloé Kardashian sau Taylor Swift. La capitolul realizări însă, Corina nu lasă loc de dubiu: familia și prieteniile de-o viață sunt, de fapt, singurele care contează cu adevărat, căci ele eclipsează și faima, și bogăția, și aventura unei vieți trăite mereu pe alt meridian.

Mi-ai spus cândva că tu creezi bijuterii pentru femeile puternice, asumate. Aș vrea să detaliezi, te rog: cum se traduce asta mai concret în designul pieselor tale?
Piesele Stéfère sunt reflexia propriului meu stil: sunt bijuterii unice, cu un design neobișnuit, dar peren. Sunt purtate de femei care apreciază creativitatea, unicitatea, volumul lor, care în unele cazuri poate fi realmente impresionant.

Stéfère înseamnă creații spectaculoase – uite, eu nici nu prea am cliente care să se autodescrie drept adepte ale stilului clasic. Sunt femei puternice, curajoase, asumate, dezinvolte, care trăiesc clipa și sunt pregătite să cucerească lumea. Printre ele se numără celebrități de prim rang, femei care se bucură de succes și știu exact ce își doresc… Au nevoie de piese cool, care să poată fi purtate și ziua, și noaptea, de bijuterii versatile, care să spună lumii cine sunt și care să fie pe potriva energiei lor greu de egalat, să le facă pe aceste femei să strălucească încă și mai mult. Fac bijuterii îndrăznețe, care pun laolaltă culori puternice și linii elegante.

Clientele îmi dau ocazia să explorez și să experimentez tehnici și monturi inovatoare pentru modelele pe care le creez. Mă gândesc la cerceii-șarpe, realizați pentru Bergdorf Goodman, care au un mecanism articulat, special conceput, ce le permite să se unduiască la fiecare mișcare. Nestematele sunt fixate individual în încadraturi continue de aur de 18 carate.

Explorez, de asemenea, tehnicile ce utilizează rodiul colorat – îmi place aspectul dramatic și luxos al finisajului negru, care conferă piesei un aer de mister și un farmec aparte. Am creat inele florale cu diamante negre și rodiu negru, precum și câteva inele-șarpe de aur negru. Anul acesta am lansat niște ediții limitate cu rodiu roșu și albastru-strălucitor, foarte originale, greu de realizat.

Cum au fost ultimii ani pentru Stéfère? Care sunt prioritățile brandului în acest moment?
2022 a fost an aglomerat, la fel ca precedenții. Calendarul nostru e dictat în bună măsură de covorul roșu și de marile evenimente organizate pe întregul mapamond. Investesc cea mai mare parte a timpului în noile modele, dar am acordat tot mai mult timp întâlnirilor cu clientele, în cadrul evenimentelor private în care prezentăm colecțiile. Există deja o tradiție în acest sens în orașele în care suntem prezenți, pentru a le oferi clientelor o experiență specială. Dar clientela noastră a crescut atât de mult în ultimii ani, încât, oricât de mult îmi doresc să particip personal la toate evenimentele, acest lucru a devenit practic imposibil, căci am nevoie de acel timp dedicat creației, dar și amplificării relevanței noastre online, mediu în care prezența Stéfère a devenit pregnantă.

E foarte important pentru noi faptul că bijuteriile Stéfère sunt comercializate și prin magazinul online Bergdorf Goodman. Dacă înainte, în vitrina clasică de magazin, o linie de bijuterii spunea o singură poveste, acum, spațiul online te obligă să istorisești mai multe povești simultan, să le oferi totul clientelor, într-o clipită; designul pieselor trebuie să fie coerent, însă e necesar ca fiecare dintre ele să creeze un impact vizual propriu pentru a transmite ce înseamnă, de fapt, Stéfère. De patru ani încoace, sora mea, Didi, mi-a devenit parteneră de business pentru piața americană. Face tururi prin Statele Unite ce durează luni de zile.

Brandul tău și-a câștigat un loc respectat într-o lume dominată de mărci supercunoscute, unele cu peste o sută de ani de tradiție și cu divizii de marketing impresionante. Care e atuul Stéfère?
Stéfère e prezent în cele mai bune magazine din lume, inclusiv în Saks Fifth Avenue și Bergdorf Goodman, în SUA, ceea ce înseamnă că e expus în cele mai renumite locuri, adesea chiar lângă liderii industriei, mărci de patrimoniu, cu tradiții seculare și bugete uriașe pentru marketing. E, deopotrivă, o onoare și o experiență unică să fii considerat concurent în contextul acesta. Nu există alt secret în a capta atenția clientelor și a le face să se întoarcă la tine în afară de design și de calitate.

Vinzi foarte bine în Statele Unite și în Asia. Care sunt orașele unde se impun tendințele, unde ai întâlnit cele mai pretențioase cunoscătoare în materie de bijuterii?
Piesele Stéfère sunt disponibile în multe locuri – în New York, Beverly Hills, Miami, Houston, Boston, Long Island, Birmingham, Hong Kong și așa mai departe. Stilul și preferințele caracteristice fiecărui oraș sunt foarte diferite. Sunt femei cărora le plăceau piesele conservatoare de aur alb sau galben, garnisite cu diamante albe, asta până când Stéfère le-a cucerit cu modelele colorate.

E greu de zis dacă tendințele sunt dictate de clientelă sau de mărci. Cred că ambele părți joacă un rol foarte mare. Am cliente importante care cumpără un nou model imediat ce pun ochii pe el și altele care nu se grăbesc, cărora le place să cerceteze vitrinele Saks, Maxfield, Bergdorf. Sunt cliente din Hong Kong care ar colecționa un model în toate culorile disponibile. Cunoștințele despre lumea bijuteriilor, despre meșteșug și nestemate oferă, cu siguranță, un nivel suplimentar de satisfacție.

Adesea, piesele mele sunt foarte dificil de realizat, sofisticatele armonii cromatice necesitând zeci de ore, uneori chiar luni întregi de muncă pentru selecționarea pietrelor prețioase potrivite. Apoi, tehnica de aplicare a rodiului e stăpânită doar de anumiți artizani ultracalificați. Și, în ciuda valorii lor, ultimul lucru pe care mi-l doresc este ca bijuteriile mele să fie ținute în seif; nu, ele sunt menite să fie purtate și apreciate.

Unde sunt produse piesele Stéfère?
E un proces diversificat; lucrez doar cu cei mai pricepuți artizani din lume. Unele piese sunt realizate în Italia, altele în Asia, în funcție de design. Modelele mele sunt foarte complexe și dificil de manufacturat. Pe măsură ce designul evoluează, la fel se întâmplă și cu producția: fie sporește, fie caut să mă extind altundeva.

Ești o excelentă cunoscătoare a modei – participi la marile show-uri, știi mulți oameni cu greutate din această lume, cunoști culisele domeniului, ca să nu mai spun că ai un ochi imbatabil când vine vorba despre ce e realmente nou, autentic, valoros în materie de design vestimentar. Cum de ai ales giuvaiergeria și nu moda?
Pentru mine, bijuteriile sunt parte a modei. Am visat dintotdeauna să devin designer pentru că nu găseam lucrurile pe care mi le doream, nu exista nimic care să se potrivească cu stilul și garderoba mea. Iar giuvaiergeria m-a atras cel mai mult. Dar a fost și un concurs de împrejurări; sau poate că nu a fost, pur și simplu, o întâmplare, căci atunci când vrem cu adevărat ceva, dorința noastră acționează ca un magnet. Nu puteam potrivi stilului meu bijuteriile feminine și diafane pe care le găseam peste tot, aveam nevoie de ceva rock, șic, fermecător. Iar variantele erau puține, limitate. Așa că am ajuns să creez eu însămi tot ceea ce-mi lipsea. Port mult negru, așa că prefer bijuteriile în culori puternice, pentru contrast. Marca Stéfère a devenit cunoscută pentru piesele haute joaillerie rock cu nestemate colorate.

Vreau să mai rămânem un pic în domeniul modei și să îmi vorbești despre slăbiciunea ta pentru Maison Schiaparelli, pentru extravaganța și volumele sculpturale pe care le propune. Cum ai ajuns la Schiaparelli și cum l-ai caracteriza pe designerul de acum, Daniel Roseberry?
Am fost tot timpul o mare admiratoare a Casei, m-au fascinat povestea și talentul Elsei Schiaparelli. Am redescoperit brandul în urmă cu trei ani, prin intermediul unei prietene, care mi-a făcut cunoștință cu Paul Duclercq, care se ocupă de clientele VIP ale liniei haute couture la Schiaparelli. Mi-a devenit un prieten foarte drag și o sursă de inspirație. M-am îndrăgostit imediat de viziunea Casei adusă de designerul Daniel Roseberry. E imposibil să nu-ți placă ceea ce face. Visez mereu la creațiile următorului show și de fiecare dată plec cu valizele pline de la Paris. Îmi place foarte mult să colecționez piese speciale – oricum, majoritatea creațiilor lui sunt așa. Sunt demne de o expoziție de artă. Dar nu doar modelele mă atrag, ci și atitudinea, energia și comunitatea create în jurul brandului. Schiaparelli a devenit o mare sursă de inspirație pentru bijuteriile mele. Am început să fac mai multe modele de aur galben cu diamante albe, care să poată fi purtate cu propunerile Schiaparelli.

Deci moda rămâne referința ta primă atunci când vine vorba despre inspirație.
Ceea ce fac la Stéfère constituie o prelungire a mea. Stilul e o chestiune inerentă, moda și bijuteriile reprezintă expresia lui. Lumea modei e mult mai mult decât potrivirea ținutelor – ne inspiră, creează legături între noi. Moda mă influențează foarte tare, îmi influențează programul, căci particip la show-urile din săptămânile dedicate ei la Paris, Milano, Londra și New York, îi influențează pe oamenii pe care-i întâlnesc. Din modă își extrage Stéfère profilul și atitudinea.

Să ne întoarcem un pic la relația de încredere și prietenie pe care o construiești cu clientele tale. E unul dintre aspectele indispensabile pentru a te bucura de succes în industria luxului…
Având o relație foarte apropiată cu clientele mele, le cunosc cum nu se poate mai bine stilul și am mereu în minte ce li s-ar potrivi. Dorințele lor contează mult, bijuteriile mele sunt pe potriva personalității lor și evoluează odată cu ele pe măsură ce trecem prin diferite etape ale vieții. Concep bijuterii care „vorbesc” pe limba clientelor mele, creații pe care, pe de altă parte, nu știau că le doresc.

Există interes din partea Stéfère pentru piața românească sau e o piață prea dificilă sau conservatoare pentru un brand ca al tău?
Există un interes, dar canalele sunt limitate. Nu vreau un magazin propriu, îmi place să lucrez cu magazine universale și cu parteneri de retail, astfel încât să mă concentrez doar asupra designului, să nu trebuiască să mă îngrijesc de nimic altceva. În România avem o mulțime de clienți privați, dar Stéfère este încă o alegere de nișă, deoarece nu există un punct de vânzare. Dar sunt total deschisă la ideea de a intra în România.

Fiul tău, Alexandre, e tentat mai degrabă de afacerile în giuvaiergerie ori de zona de business a soțului tău, Christian? Sau e prea devreme pentru asemenea proiecte?
Alex are talent și potențial pentru ambele „tabere”, dar alegerea va fi doar a lui. În următoarele luni va fi foarte ocupat cu înscrierea la facultate. La doar 14 ani, ne-a cerut să-l ajutăm să-și deschidă un cont de investiții pentru bursa de valori, așa că am crezut că înclină spre domeniul tatălui său. Dar de ceva ani încoace a început să poarte multe inele și să fie pasionat de coliere și alte piese de giuvaiergerie masculină. Poartă perlele ca nimeni altcineva! Poate că voi colabora cu el pentru o linie masculină de bijuterii în curând, pentru a testa piața.

Va veni, oare, momentul unei lupte în care eu și Christian să ni-l disputăm pe Alexandre? (râde) Nu, Alex are un caracter foarte puternic, își va urma propriul drum, vrea să reușească pe cont propriu. Posedă un instinct fără greș când vine vorba despre afaceri, dar este foarte talentat și în alte domenii de activitate. Sunt sigură că va ajunge unde își dorește. Muncește foarte mult din convingere, nu-l împingem noi. Are un program foarte încărcat, petrece destul de puțin timp cu prietenii. Are zilnic, șapte zile din șapte, antrenamente de tenis ce durează câteva ore. Face meditații pe Zoom cu profesori din varii colțuri ale lumii. Uneori, programul lui se termină la ora unu noaptea. În vacanțe învață sau muncește la proiecte de business sau de caritate. Vara asta a fost în Polonia pentru a lucra într-un centru de ajutorare a refugiaților din Ucraina – mame cu copii mici, oameni care au pierdut totul în război. După aceea a făcut un internship legat de ecologie și de energia verde.

Știu că tu și Christian sunteți colecționari de artă. Care sunt artiștii contemporani pe care îi urmăriți? În ce investiți preponderent?
Urmărim activitatea unor artiști din întreaga lume și vizităm frecvent galerii și târguri de artă, așa că avem ocazia să vedem și lucrările artiștilor în curs de afirmare. Uneori comandăm piese speciale pentru noi. Totuși, „investiție” e un cuvânt poate prea mare. Sunt o mare admiratoare a lui Jean-Michel Basquiat, Anish Kapoor, Takashi Murakami; cromatica lor mă inspiră mult. Colecționăm mai ales pictură, dar și fotografie și sculptură, lucrări semnate de dragii mei prieteni Dana și Stéphane Maitec, Markus Klinko, Yves Clerc, Roger Pfund, Han Hsu Tung, pentru a-i numi doar pe câțiva. Când s-a născut Alex, am pus bazele unei colecții de artă ce-i poartă numele, colecție care, de-a lungul timpului, a ajuns la un număr considerabil de piese, pe care le expunem în casele și în birourile noastre de pe diferite meridiane.

Ai petrecut foarte mult timp la Hong Kong – de ce îți place așa de mult acest loc?
Era locul visat, cel mai cool în care puteam trăi. Zilele și nopțile petrecute în această metropolă strălucitoare mi-au plăcut la nebunie. Hong Kong-ul oferea un echilibru perfect între stilul meu de viață, mediul de lucru și familie. Îmi place viața urbană, dar aglomerația și agitația nu reprezintă întotdeauna ceea ce-i trebuie unei familii. În Hong Kong, totul e la îndemână. Apartamentul meu se află chiar lângă plajă, oferind o panoramă fantastică asupra Golfului Repulse. E la doar șapte minute de mers cu mașina de școala la care învăța Alex și de clubul american unde juca el tenis. Are localizarea perfectă pentru stilul nostru de viață: muncim mult și, ori de câte ori prindeam un weekend prelungit, ne urcam în avion pentru a petrece câteva zile frumoase într-una din vilele noastre din Phuket și Da Nang. Dinamica vieții din Hong Kong se potrivea cu adevărat familiei mele. Dar asta s-a schimbat odată cu pandemia de Covid-19 și a trebuit să ne mutăm la Los Angeles pentru a-i oferi lui Alex aceleași standarde de viață. Încă nu ne-am împăcat cu această despărțire grăbită de orașul nostru iubit, dar avem amintirile plăcute, casa și biroul meu de acolo, care ne fac să ne întoarcem.

Ai pomenit de Los Angeles și de locuințele tale din Thailanda și Vietnam. Știu cât de mult călătorești și că ai prieteni în lumea întreagă. Cum arată topul locurilor tale preferate? Pe ce loc e Mykonos?
Visul meu, acum împlinit, a fost să călătoresc în jurul lumii și să trăiesc în acele locuri care mă fascinează și se potrivesc cu energia mea. Iubesc insula Mykonos, unde ne strângem vara cu toții, familie și prieteni, pentru a ne distra de minune, pentru a ne bucura de atmosfera plină de viață, de mâncarea delicioasă, de muzica excepțională, de petrecerile nocturne din orașul vechi, de soare și de plajă. E un loc minunat: oamenii și apa turcoaz îl fac să fie, realmente, special. Hong Kongul are în continuare un loc special în inima mea; mereu îmi voi dori să mă întorc acolo. Iar Los Angeles e orașul unde am vrut dintotdeauna să locuiesc.

Cât de des vii în România și ce îți place să faci aici?
În România vin cam o dată pe an. Încerc să ajung mai des în ultima vreme. Am rude și mulți prieteni pe care mă bucur să-i revăd. Sunt foarte atașată de rădăcinile mele românești. Pe Alex l-am învățat o română impecabilă, chiar dacă nu a trăit propriu-zis în țară. Îl susțin să viziteze țara cât mai des. Are prieteni români, iar asta mă face foarte fericită. Îmi place să văd cum a evoluat Bucureștiul, să descopăr locuri noi, galerii de artă și să vorbesc cu prietenii mei despre schimbările prin care a trecut țara noastră de-a lungul anilor.

Cum reușești să îmbini programul de femeie de afaceri și jetsetter cu cel de familie?
Familia este întotdeauna prioritatea mea. Afacerea este pasiunea mea; cum reprezintă o prelungire a stilului meu de viață, ea nu se interpune între mine și familie. De altfel, membrii familiei sunt cei mai mari susținători ai mei. Sunt foarte norocoasă că avem case în întreaga lume și că pot lucra de oriunde, că echipa mă poate urma, așa că pot petrece timp cu familia lucrând, totodată. Nu simt că fac vreun compromis care să aducă atingere vreuneia dintre părți. Noi, toți cei din familia mea, suntem oameni de carieră, avem programe separate, dar ne rezervăm mereu timpul necesar pentru a ne bucura împreună. Până acum, am reușit să păstrăm acest echilibru.

Foto Profimediaimages.ro

The post Clipe, ipostaze, meridiane appeared first on Forbes Romania.

Am intrat din întâmplare în magazinul Lorinei Bălteanu din Paris pentru că, în primul rând, m-a atras numele – m-am gândit că e româncă și m-a intrigat că nu o cunoșteam. În al doilea rând, am descoperit bijuteriile – mici capodopere din dantelă, lucrată după o tehnică foarte veche, asezonate cu perle și pietre semiprețioase. O frumusețe și o originalitate cum nu am mai văzut de multă vreme în domeniul bijuteriilor, astfel încât mi-am dorit foarte mult să realizez un interviu cu Lorina. Iar rezultatul mi-a depășit toate așteptările. Vă invit, în paginile următoare, să descoperiți o personalitate fascinantă: creatoare de bijuterii, romancieră, om de business.

Cum a luat naștere brandul Lorina Bălteanu Paris? Ce v-a făcut să schimbați viața socială și politică activă pe lumea bijuteriilor de autor?
Vârsta. Eu cred că, în momentul când am avut un copil, anumite lucruri s-au schimbat în viața mea. În acea perioadă mă mutasem la Paris și mi-am dorit să am o activitate. Nu e atât de ușor la 40 de ani să continui la Paris activitatea ta din țara din care vii, precum nici să începi ceva nou.

Context absolut banal, să nu credeți că am zburat în nori și am văzut Place Vendôme și am vrut să fac și eu bijuterii ca ceilalți… nu. Întâi a venit Parisul în viața mea și apoi mi-am pus întrebarea: „Am un copil, acum ce fac?” Și atunci mi-am adus aminte că eu am făcut cândva bijuterii – în alt moment al vieții mele, când mă întorsesem de la Moscova la Chișinău și aici era plin comunism, aproape că reușise ideea de a construi socialismul dezvoltat, sau mai degrabă „nedezvoltat”.

Eu mă simțeam foarte prost, nu îmi găseam locul, era o provincie adâncă și, totodată, pătrunsă de mentalitatea comunistă. Și, fiind foarte retrasă de tot ce se întâmpla pe atunci în Moldova, am făcut bijuterii în ultimii ani ai comunismului. Fiindcă umblasem mult prin Țările Baltice, aveam prieteni pe acolo, aflasem despre o tehnică ce implica un fel de masă plastică găsită doar prin acele părți și care, băgată în cuptor, devenea un plastic dur. Am preluat acea tehnică și am început să creez bijuterii, iar cu bijuteriile am reușit să-mi fac o casă pe atunci, am reușit să-mi păstrez independența, să nu mă vând, să nu fac compromisuri, să nu depind de alții.

De unde venea încrederea că veți reuși atât în perioada comunistă, cât și în anii 2000?
Eu cred că și atunci, și mai apoi la Paris, eram exact în situația când ești strâns cu ușa – trebuie să faci ceva. Nici nu m-am gândit că nu o să reușesc, important era să fac ceva. În primul rând, eu eram foarte curioasă. De fapt, la Paris nu am făcut bijuterii ca să supraviețuiesc. Aș fi putut face multe altele. M-am descurcat destul de repede la Paris, mi-am făcut prieteni, eram cumva în apele mele. Dar nu puteam rămâne fără activitate, nu e în firea mea. Într-o zi am găsit la un marché aux puces o bucată de frivolité vechi, am ridicat-o și mi-a părut așa de interesantă – nu mai văzusem așa ceva niciodată, deși cu dantelele, cu croșetatul nostru în Moldova eram foarte familiarizată. Și curiozitatea mea m-a împins: „Dar ce se poate face din dantela asta neobișnuită?”

Cunoșteam meșteșugarii din Moldova, fiindcă fratele meu era președintele Asociației Meșterilor Populari și eu mai reacționam la cererea lor să le fac niște traininguri de management. Apropo, eu am mai povestit istoria, cum la unul dintre acele traininguri aveam vreo 30 de femei în sală și una părea tare necăjită. Am întrebat-o ce are și ea mi-a arătat o față de masă la care lucrase timp de trei luni și pe care nu reușea să o vândă, nu mai avea cu ce-și hrăni copiii. Era extraordinară fața aia de masă. Am întrebat-o: „Cât vrei pe ea?” O sută de dolari. I-am dat banii, am luat fața de masă și am tăiat treizeci de motive din ea. Fiecare motiv era, practic, un colier, le-am legat la toate participantele din sală și le-am întrebat dacă le place. Și cât ar da o femeie pentru un așa colier? Zece dolari, mi-au zis. Deci voi sunteți treizeci, eu am făcut treizeci de bijuterii, le-am vândut cu 10 dolari, obținem 300 de dolari, dar iată am cumpărat fața de masă de la această doamnă cu 100. Asta înseamnă management. Să depui mai puțină muncă și să vinzi mai repede – circuitul de capital. Așa făceam eu trainingurile pe atunci.

Și, iată, găsind acea bucată de frivolité pe jos, mi-am amintit de meșterițele noastre din Moldova. M-am întors, am făcut mai întâi un concurs, apoi am organizat o școală pe roți, am umblat prin satele Moldovei, am încercat să găsesc persoane care cunosc tehnica. Nu prea mai erau în Moldova. De fapt, dantela frivolité a ajuns la noi în secolul al XIX-lea, a fost adusă de soțiile acelor francezi care au venit și în Basarabia, și în România pentru a cultiva viță-de-vie.

La început a fost foarte greu, parcă luptam cu balaurul. În primul rând, pentru că femeile făceau în continuare șervețele și fețe de masă, iar eu le spuneam că e imposibil, bijuteria trebuie să fie extrem de fină și, totodată, să aibă rigiditate. Tehnica aceasta presupune că poți trage într-atât de tare nodul, încât să ajungi la tăria unui metal. Și am încercat să găsesc altfel de ață, am introdus ața metalizată, am încercat prima să lucrez cu două ațe, apoi a trebuit să învăț alte meșterițe – am trecut prin toate formele de experimentare. Inovația și spiritul de observație ne-au permis să dezvoltăm tehnica și acum rămânea partea cea mai palpitantă – elaborarea modelelor de bijuterie. Aici intra în joc deja creativitatea. Evident, fiind antrenată în maratonul acela, nu mai puteam abandona cursa, voiam să simt pe pielea mea panglica biruitoare.

Când ați simțit acest moment de victorie?
După acea perioadă de experimentări, am început să vindem. Da, bijuteriile noastre aveau succes, dar eu mai aveam îndoieli, era totuși ceva inedit. Cred că am avut confirmarea succesului când am fost invitată în Japonia. Era un mare târg, la care participam și eu printre câteva branduri franceze, selectate de japonezi. Și când au venit din toată țara japoneze să mă cunoască pe mine, și am descoperit că acolo exista chiar un fan club al bijuteriilor noastre… atunci am simțit că facem ceva deosebit.

Până în prezent, japonezele se clasează în topul clientelor brandului. Unde în lume are un succes la fel de răsunător bijuteria Lorina Bălteanu?
E adevărat, bijuteria mea, inițial, se potrivea foarte mult la morfologia asiatică. Cel mai ușor o poartă femeile din Asia, fiindcă sunt mai micuțe. Dar japonezii s-au deosebit dintre toți, fiindcă ei sunt mai atenți la detalii, la lucrul manual, făcut cu multă migală. Au o cultură de secole și au deja în ADN-ul lor acest respect pentru efortul, pentru timpul investit de om într-un obiect frumos. Cei din părțile noastre, Europa, America, văd bijuteria altfel și, respectiv, consumă altfel. Cu timpul, cu experiența, am învățat să facem unele colecții pentru Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong, Taiwan, altele – pentru Europa, America.

Cum a evoluat tehnica?
Mai întâi, a trebuit s-o modificăm pentru a obține o brățară, un colier sau cercei, în loc de șervețele de masă. Apoi, în funcție de modele, de stiluri, tehnica s-a dovedit a fi extrem de adaptabilă, a evoluat odată cu noi. Nici eu nu bănuiam unde vom ajunge, dar știu un lucru: dacă insiști – reușești.

Până în prezent e o căutare?
Categoric. Rămân o persoană curioasă. Și, desigur, având acest business, trebuie să-l dezvolt. Cel mai grav în toată afacerea asta ar fi să mă plictisesc, la un moment dat. Și atunci trebuie să continui, să caut.

Dar vi se întâmplă valuri de plictiseală?
Balaurul Plictis este un animal pervers, niciodată nu știi din ce colț sare peste tine și te papă. Fiind o fire creativă, trebuie să fii mereu atentă la ceea ce faci, să nu pierzi din viteză, să nu te oprești, fiindcă există riscul să nu mai poți redemara, să te acopere plictisul, ca o rugină.

În această căutare, bijuteriile au ajuns să conțină pietre semiprețioase, perle, cristale…
La început a fost un frivolité clasic, apoi am învățat să lucrăm cu mărgele de sticlă, etapă care a durat vreo șase ani. După asta am introdus în dantelă perlele. Pe atunci vedeam pietrele semiprețioase, dar nu credeam că pot fi și ele integrate. Am cercetat piața, am văzut cum se taie roca, cum se obțin mărgeluțe din pietre semiprețioase. Așa am găsit posibilitatea să îmbinăm ața noastră cu piatra. Sigur, nu a fost o tranziție simplă. Dar dorința de a face bijuterii mai frumoase ne-a făcut să parcurgem această cale. Acum lucrăm cu pietre semiprețioase și cu perle, dar sunt sigură că într-o bună zi vom lucra doar cu diamante și cu pietre foarte scumpe. Ne-am deprins că diamantele sunt scumpe, rubinul e scump… dar vom ajunge în viitor, când lucrul de mână va fi mai scump ca orice. Bogăția cunoașterii și capacitatea de a face ceva cu mâna vor ajunge o calitate inegalabil de prețioasă.

Aveți undeva, în adâncul dumneavoastră, gustul, pofta faimei? Succes la Paris. Faimă. Recunoaștere.
Eu am avut mai multe vieți. Înainte să fac bijuterii, am fost foarte activă în societatea civilă, în transformările din Basarabia, în anii ’90. Iar și mai înainte am avut o viață literară intensă, am publicat cărți, poeme… Și am avut perioade când eram foarte cunoscută, nu știam pe care stradă să merg acasă, ca să nu mă oprească zeci de oameni pe drum… Nu mi-a adus foarte mare bucurie. Și nu dorința de faimă mă motivează.

Eu mai curând țin cont de felul meu de a fi. Sunt cineva care întotdeauna vrea să biruie. Și când joc șah, și când mătur prin casă, și în discuție cu cineva, sunt o persoană care vrea să învingă. Categoric, această calitate m-a ajutat și în bijuterie. Victoria mi-am confirmat-o când am văzut că pot să dau salarii la atâta lume. Multe femei părăsite, abandonate prin satele noastre sărace au putut să-și găsească o activitate, să câștige o bucată de pâine, cred că aceasta e cea mai prețioasă coroană pe cap. Ce premii mi-ar trebui în viața asta? Ordinul cui? Sentimentul pe care îl ai când îți atingi scopul, e cel mai mare premiu.

Și apreciez, desigur, acele momente, când surprind în buticul nostru femei emoționate de bijuterii, le mai dau și lacrimile uneori, fiindcă nu au mai văzut așa ceva. Bucuria asta a lor sigur că mă umple de dorința de a face încă și mai bine. Ca o persoană modernă, încerc și eu să fac existența noastră pe această planetă mai ușoară, mai sănătoasă, dar, totodată, vreau să păstrăm frumusețea, experiența, inclusiv meșteșugurile predecesorilor noștri. Și dacă vorbim de bijuterii, aș vrea să nu mai purtăm plastic, și nici metal, prefer textilul, dantela, materii calde și plăcute la atingere.

E o misiune.
Vreau să fac lumea mai frumoasă. Produsul nostru este absolut pur, „nevinovat”, nu provoacă alergii, este foarte ușor de purtat. Și are personalitate. În acest context, consumatorul are nevoie de o anumită educație, pregătire ca să perceapă corespunzător produsul. Noi, prin tot ce facem, transmitem mesaje. Suntem niște emițătoare. Nu e lucru de o zi.

Showroom-ul de la Paris – când ați decis necesitatea de a-l avea și care i-a fost povestea?
Showroom-ul a apărut din cauză că fiica mea nu mai putea de atâtea bijuterii în casă. Timp de șase ani, toată activitatea de la Paris o desfășuram în apartamentul meu. Dar am început să particip la saloane, producția a devenit mult mai mare și nu mai aveam loc, iar starea financiară mi-a permis să-mi cumpăr un showroom. Atunci am devenit un adevărat producător de bijuterii, cu showroom, cu clienți în peste treizeci de țări. Locul meu de lucru a rămas însă în continuare masa mea din atelier. Showroomul este comerț, iar eu nu sunt un comerciant, eu sunt un creator de bijuterii. De vânzări și de comunicare se ocupă alți oameni.

Ce vă inspiră?
Probabil, cultura, cunoștințele adunate. Pictura care îmi place, culorile, toate lucrurile frumoase inspiră… Și mai sunt un mare amator de marché aux puces, piața de obiecte vechi. Acolo mă simt ca la mine acasă. E o apropiere poate literară față de obiectele care au fost părăsite de oameni… Paradoxal, oamenii sunt cei care părăsesc obiectele, oamenii se schimbă, pleacă, însă lucrurile lor abandonate sunt cele care supraviețuiesc, rămân, aparțin altcuiva, își continuă viața – este o veșnicie în ele, o informație care se transmite.

Inspirația mea cred că vine din lucrurile vechi, din bijuteriile de altădată, din portretele femeilor care se identifică într-un fel cu bijuteria pe care o purtau. Consider că acum bijuteria se poartă altfel, nu mai are acel bagaj, acea încărcătură culturală. Dar, oricum, bijuteriile mele mereu au un personaj în spate, o istorie, încerc să leg colecțiile mele de o epocă, de un curent în artă. Cred că nu întâmplător noi suntem cei mai vânduți în buticurile din muzeele lumii, multe din bijuteriile noastre se regăsesc acolo, ele au nevoie de un cadru cultural, pictural, istoric.

Cum a reușit să-și mențină avântul și succesul comercial o afacere bazată pe manufactură, artă și mesaj individual într-un mediu al vitezei, producției în masă, marketingului agresiv?
Da, e o perioadă mai dificilă pentru producătorii-artiști. Chiar am încercat să înțeleg de ce eu am supraviețuit. Fiindcă mulți din colegii mei care făceau bijoux fantaisie au falimentat. Mai ales în Franța, în care de ani de zile nu mai contenesc protestele… După care a venit și pandemia peste toți. Dar firma noastră a trecut prin pandemie ca rața prin apă, ne-am scuturat și mergem mai departe.

Cred că oamenii, îndeosebi în vremuri tulburi, se agață de tot ce e frumos, ce le dă speranță, dorință să continue… Și atunci femeile au acceptat cu mai multă ușurință o bijuterie inovativă, tandră, creatoare decât o bucată de metal. O bijuterie de metal, produsă în serie, uneori chiar în masă, nu-ți dă atâta speranță. Cred că anume specificul acesta – că toate bijuteriile noastre au fost făcute de alți oameni în aceeași situație economică, care au muncit cu mânuțele lor și au creat lucruri atât de frumoase. S-au adunat împreună dorința ca mâine să fie mai bine cu rezultatul muncii celor care nu și-au pierdut speranța și au continuat să creeze.

Există persoane care colecționează bijuteriile Lorina Bălteanu?
Prima dată am cunoscut fenomenul tot în Japonia, când a venit la întâlnire cu mine o doamnă, o fostă însoțitoare de bord. Ea avea câte o bijuterie din toate colecțiile noastre, știa toate magazinele din Japonia unde se vindeau bijuteriile noastre și a fost pentru prima dată când am văzut pe cineva care a adunat din ele o colecție. După aceea am mai cunoscut alte persoane. Două surori din America vin la Paris mai ales pentru a-și completa colecția. Ele colecționează cu adevărat. Nici nu ies din casă fără vreo bijuterie de-a noastră. Sunt foarte impresionată. Nu știu dacă e o deprindere, un atașament, un feeling. Sigur că avem cliente fidele, pe care le cunoaștem, ne vizitează, conlucrăm, într-un fel. Feedbackul pe care îl avem de la ele, dorințele lor pe care încerc să le ascult, să le îndeplinesc, ne ajută să obținem uneori rezultate neașteptate.

Acum ce vis nu vă lasă să dormiți?
Vreau să continui să-mi îndeplinesc obligațiile față de toți cei pe care i-am învățat tehnica aceasta, să nu-i las la mijlocul râului. Ei depind de mine, fiindcă eu trebuie să știu să vând creația lor. Dar visul meu este să adere cât mai mulți la filozofia aceasta, să refuze de la plastic, fier vechi, cupru, aluminiu, să nu mai facă atâta risipă. Fiecare femeie, dacă s-ar uita în sertarele ei, ar găsi mai multe bijuterii de plastic decât sticle de Coca-Cola în frigider. Sper că într-o bună zi lumea va ajunge să consume doar lucruri sănătoase, frumoase, creative și în conexiune cu ceilalți. Iar ca să vă răspund, ce nu m-a lăsat să dorm în ultimul timp, vă mărturisesc, am revenit la scris și am publicat recent primul meu roman – „Legată cu funia de pământ”. Dar asta-i o cu totul altă poveste.  

The post Lorina Bălteanu: „Vreau să fac lumea mai frumoasă” appeared first on Forbes Romania.

În anul în care celebrează 25 de ani de la deschiderea primului magazin, TEILOR lansează colecția-capsulă de brățări tennis reinterpretate, ce poartă semnătura celui mai bun jucător român al tuturor timpurilor și primul număr 1 mondial în tenis – Ilie Năstase.

Noua colecție de brățări tennis TEILOR cu design realizat in-house, integrează cinci modele reinterpretate. Noutatea o reprezintă elementele simbolice din sistemul de închidere al bijuteriilor: mingea și racheta de tenis, însoțite de semnătura gravată a unei legende a acestui sport – Ilie Năstase. Totodată, noile modele de bijuterii păstrează flexibilitatea și simetria perfectă, precum și montura rezistentă pentru care este recunoscut acest tip de brățară.

„Numele meu a fost întotdeauna strâns legat de numele țării mele, iar acesta e cel mai mare motiv de mândrie. Faptul că, astăzi, semnătura mea apare pe bijuteriile unui brand românesc, ducând mai departe un mesaj despre curaj și determinare, mă onorează. Simbolurile tenisului au fost aduse în brățara care a făcut istorie și care va continua să inspire multe alte povești de acum înainte, lucru regăsit și în albumele TEILOR, dedicate clienților, pe care le-am semnat personal, cu toată recunoștința.”, a povestit Ilie Năstase despre colaborarea cu TEILOR.

Design-ul realizat in-house este rezultatul unui efort susținut de peste un an, colecția cu semnătura proprie fiind realizată special pentru clienții TEILOR în an celebrativ. Realizate din aur alb, roz sau negru, brățările tennis integrează diamante negre sau incolore, precum și pietre prețioase – safire roz, albastre și negre. Astfel, safirul negru, cunoscut pentru raritatea sa, aduce o noutate absolută, fiind prezent pentru prima dată în gama de bijuterii TEILOR și pe piața din România într-o brățară tennis. 

Colecția-capsulă Tennis by Ilie Năstase este o celebrare a succesului rămas în istorie. Momentul este marcat printr-un album special, în care sunt prezentate atât povestea noilor brățări tennis reinterpretate, cât și fotografii de colecție cu Ilie Năstase. Astfel, fiecare brățară din noua colecție este însoțită de un exemplar-cadou al albumului semnat de acesta.

„Marcăm într-un mod extrem de special cei 25 de ani de existență. Așa a apărut ideea unei colecții-capsulă în care celebrăm curajul și ambiția, iar sursa de inspirație a fost cel mai bun jucător român de tenis din toate timpurile – Ilie Năstase. Suntem onorați că a îmbrățișat cu deschidere întreg proiectul. Astăzi, în toate magazinele TEILOR din România și de la nivel internațional, există o colecție-capsulă realizată intern, de la design, la producție, ce poartă semnătura primului număr mondial în tenis.”, povestește Florin Enache, Fondator TEILOR.

Brățara tennis a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai populare bijuterii, îmbinând clasicul și modernul în modele atemporale, potrivite chiar și când sunt purtate zeci de ani la rând. Istoria plasează începutul popularității acestui tip de brățară la începutul secolului trecut, ea fiind cunoscută inițial sub numele de brățară Eternity și purtată la cele mai importante ocazii. În anul 1978, când jucătoarea Chris Evert și-a pierdut brățara Eternity în timpul unui meci de la US Open, iar jocul a fost oprit pentru ca întregul staff să poată căuta pe teren bijuteria, modelul a devenit cunoscut ca brățară tennis.

Colecția-capsulă Tennis by Ilie Năstase completează portofoliul TEILOR, care include o gamă variată de bijuterii din aur, platină și titan cu diamante și pietre prețioase. Noile brățări sunt disponibile în magazinele TEILOR și online, prin intermediul platformelor de eCommerce ale lanțului de magazine: https://www.teilor.ro/tennis-ilie-nastase-collection

***

Despre TEILOR

TEILOR este un lanț internațional de magazine de bijuterii de lux cu o tradiție de 25 de ani. Prezent în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia, TEILOR deține peste 65 de magazine fizice și o prezență online puternică prin intermediul platformelor sale de eCommerce: teilor.com, teilor.ro, teilor.hu, teilor.pl și teilor.bg. Colecțiile TEILOR includ bijuterii cu diamante și pietre prețioase, cu un design adaptat dorințelor clienților și tendințelor internaționale.

The post TEILOR lansează colecția-capsulă Tennis by Ilie Năstase appeared first on Forbes Romania.