Ceasurile openworked sau cu cadran skeletonizat, care ne permit să admirăm coregrafia mecanismului (la rândul său skeletonizat), sunt în plină vogă.
Încă de anul trecut am început să țin evidența noilor modele de acest fel; unul după altul, ceasurile skeletonizate și openworked au început să populeze diferitele categorii orologere, ba chiar și nișele: am văzut modele sport luxury, avangardiste, clasice, ultracomplicate, unicate/serii foarte mici, ceasuri-bijuterie și câte și mai câte. Apoi, în aprilie, la Watches and Wonders, unele dintre brandurile cele mai faimoase ale industriei au (re)confirmat interesul lor pentru expunerea mecanismului, între acestea Chopard, Parmigiani, Panerai, Piaget, Grand Seiko, Montblanc, Baume & Mercier și, bineînțeles, Roger Dubuis. Cum despre aceste mărci se va tot scrie, căci se află mereu în centrul spectacolului orologer, am ales să ilustrez tendința aceasta prin „actorii secundari”, participanți sau nu la Watches and Wonders, mutând pentru o clipă luminile rampei dinspre numele faimoase spre brandurile mai mici, spre companiile orologere independente și spre mințile cele mai libere ale orologeriei de azi.
Perfect fluid – H. Moser & Cie
La Watches and Wonders, H. Moser & Cie nu a făcut valuri „doar” cu versiunile sale de cadran minimalist monocrom (nuanța citrus green a unui Pioneer și jadul de Wyoming al unui Streamliner consolidează statutul verdelui de culoare-fetiș), ci și prin absența lui. Streamliner Tourbillon Skeleton Double Hairspring (79.000 de franci elvețieni), realizat din oțel, oferă acces vizual neîngrădit la mecanismul său redus la esență (calibrul HMC 814 automatic skeletonizat). Este un ceas foarte frumos care reconfirmă statutul colecției Streamliner de new icon în rândul ceasurilor sport de lux prin designul său fluid, vintage-modern, perfect ergonomic grație brățării integrate și suprafețelor desenate impecabil.
Cinetică acromatică – Maurice Lacroix x Label Noir
Label Noir, brand lansat de Emmanuel Curti în 2011, este unul dintre numele cele mai căutate de colecționari atunci când vine vorba despre reinterpretarea unor modele preexistente. Compania a lucrat cu mărci orologere mai mult sau mai puțin nișate, precum Armin Strom, Cvstos, Corum, Louis Erard, Schwarz Etienne, Behrens ori deja defuncta divizie orologeră a companiei Rebellion. Cu Maurice Lacroix a lansat în 2020 o variantă a bestsellerului Aikon (2.300 de franci elvețieni, 50 de piese, sold out), iar acum un ceas echipat cu calibrul ML134 cu întoarcere manuală, cu o producție limitată la 288 de piese. Carcasa neagră-antracit, de oțel (diametru: 43 mm) a lui Maurice Lacroix x Label Noir Masterpiece Skeleton (7.350 de euro) dezvăluie o arhitectură cinetică seducătoare. Judecând după design, calitatea calibrului produs in-house și preț, ceasul poate fi considerat, fără doar și poate, un succes.
O iluzie a simplității – Artya
ArtyA se află deja la vârsta maturității, e un brand care, după multe tatonări și experimente, și-a găsit drumul, unul care rămâne totuși plin de surprize, lucru apreciat de fanii săi. 2024 înseamnă un deceniu și jumătate de activitate și prima participare la Watches and Wonders, evenimente pe care le marchează prin lansarea lui Purity Stairway to Heaven, un ceas cu carcasă de 40 mm realizată din oțel (tratat sau nu PVD, 25.900 de euro) sau din ceramică (albă, neagră, verde sau albastră, 31.000 de euro) care face din mecanism – și nu din cadran – centrul atenției. Datorită calibrului „suspendat” și skeletonizat la extrem, modelul reprezintă una dintre cele mai pertinente definiții orologere date minimalismului.
Pământul văzut de aproape – Bianchet
Bianchet este un brand extrem de nișat și recent, ceea ce îl poate face atractiv pentru unii dintre pasionații de orologerie care vor să se diferențieze purtând un ceas puțin cunoscut (și greu accesibil) publicului larg. Compania joacă deliberat această carte, noul Flying Tourbillon Sport GMT (75.500 de franci elvețieni + TVA) fiind gândit drept un model pentru globetrotterii cu dare de mână. Prin reprezentarea 3D a Pământului, ceasul amintește de creații complexe ale Greubel Forsey, Girard-Perregaux sau Arnold & Son, dar această unică trăsătură comună nu lezează originalitatea ceasului Bianchet. Ceasul oferă posibilitatea citirii simultane a timpului de pe două fusuri orare și posedă o rezistență sporită la șocuri și la presiune. Tehnicitatea lui este conferită de dispunerea funcțiilor, de calitatea mecanismului cu întoarcere manuală (cu rezervă de mers de 90 de ore) și de prezența tourbillonului. Însă skeletonizarea joacă și ea un rol pregnant, la fel și materialele celor două versiuni de carcasă (51 x 43 x 14,35 mm): carbon cu densitate sporită prin înglobare de praf de titan sau același carbon special plus titanul capacului și lunetei. Ceasul e disponibil în șase variante cromatice, fiecare însoțită de câte două curele de cauciuc.
Transparențe minerale – Kross Studio
În 2019, cu un an înaintea falimentului RJ Watches, brand ce făcuse atâtea valuri printre trendsetteri, îl intervievam pe CEO-ul său, Marco Tedeschi. Acesta era și încă e unul dintre cei mai tineri antreprenori din industrie: în 2020 se replia rapid, înființând un studio de design, Kross. La foarte puțină vreme, Kross Studio lansa ceasuri menite să îi atragă pe fanii Justice League, Looney Tunes, Star Wars și Game of Thrones. Pariul acesta cu celebritatea pe care Tedeschi îl reînnoiește (și la RJ Watches a urmărit valorificarea orologeră a unor repere pop cult) este riscant și supus capriciilor unor fani care trebuie să fie dispuși (și capabili) să achiziționeze ceasuri tematice, în ediții ultralimitate (sau piese unice), extrem de scumpe. Dar nu toate producțiile Kross Studio poartă și o amprentă vizuală pop cult; e cazul lui KS-05 Central Floating Tourbillon Titanium Moss Agate, o piesă unică (98.000 de franci elvețieni), ce evidențiază calibrul (KS7005, cu întoarcere manuală) și, evident, tourbillonul, producătorul valorificând, totodată, valențele estetice ale cadranului din calcedonie.
Un capăt de curcubeu – Gerald Charles
Un adevărat spectacol cromatic – iată ce le-a pregătit iubitorilor de haute horlogerie Casa Gerald Charles, care își amplifică două dintre colecții, Maestro 8.0 Squelette și Maestro 2.0 Ultra-Thin prin lansarea unor modele decorate cu nestemate colorate. „Scopul nostru este să ducem mai departe viziunea creativă a fondatorului, Gerald Genta”, a explicat Federico Ziviani, CEO-ul brandului. „Aceste noi modele continuă calea ludică și spiritul originar al mărcii utilizând culori puternice de o manieră picturală. Gerald Genta se raporta la creațiile sale ca la lucrări de artă; unele chiar purtau semnătura designerului pe capac.” Colecția Maestro 8.0 Squelette, cea care mi-a atras de data asta atenția, se înnoiește cu patru ceasuri, fiecare dintre ele purtând pe lunetă safire într-o altă nuanță: mov pentru versiunea Optical White, turcoaz pentru Ice Blue, oranj pentru Coral și galben pentru Sunshine. În carcasa de oțel (dimensiuni: 41 x 39 mm; lunetă de aur alb) se află un mecanism automatic ultrasubțire (GCA 5482), cu rezervă de mers de 50 de ore. Fiecare dintre versiunile cromatice este manufacturată într-o ediție limitată la zece exemplare, cu preț disponibil la cerere.
Un calibru hibrid – Vanguart
Brand independent, Vanguart a fost lansat în 2021 de un careu de specialiști și antreprenori cu experiență relevantă în orologerie și finanțe: Thierry Fischer, Jérémy Freléchox, Axel Leuenberger și Mehmet Korutürk. Trebuie remarcat curajul programului pe care numele mărcii îl sintetizează, axele de referință fiind inovația și estetica; provocarea nu e doar de a rămâne relevantă într-un univers stilistic în care gusturile se schimbă cu o rapiditate uluitoare, ci de a deveni creatoare de tendințe. După modelul inaugural, intitulat Black Hole Tourbillon, lansat în trei ediții a câte opt piese (titan – 290.000 de franci elvețieni, platină și aur roz – 320.000 de franci elvețieni), Vanguart propune acum spectaculosul model Orb, un flying tourbillon cu finisaje executate manual, al cărui calibru poate fi alimentat atât pe cale automată, cât și prin întoarcere manuală. Mecanismul este adăpostit într-o carcasă (diametru: 41 mm) de titan sau aur roz, care expune o structură clădită pe niveluri: sub afișajul orelor și minutelor se află tourbillonul (în dreptul orei șase), aceste elemente fiind încadrate de traiectoria diamantului care decorează greutatea oscilantă. Miza acestui proiect este, după cum mărturisește Mehmet Korutürk, președintelui Vanguart, consolidarea poziției pe segmentul „haute horlogerie prin intermediul unui model care contopește eleganța și futurismul într-o manieră unică. Orb este expresia dedicării noastre pe termen lung dezvoltării de creații excepționale care să aducă mai multă recunoaștere orologeriei moderne prin exploatarea unor noi posibilități”. Ambițiile sunt, așadar, foarte mari, rămâne să vedem care va fi răspunsul colecționarilor.
Un dublu tourbillon – Cyrus
Creațiile Cyrus sunt mostre de creativitate, autenticitate și manufacturare ireproșabilă. Chiar și unele Case foarte mari au dificultăți în a menține acest echilibru între inovație și calitatea finisajelor. Cyrus e un brand curajos (nu degeaba i-a fost dat acest nume), asumat, căruia nu-i lipsesc nici mijloacele de producție necesare, nici independența financiară pentru a-și revendica un loc în nișa avangardiștilor. La Watches and Wonders a prezentat o reinterpretare a lui Klepcys Réveil (39.950 de franci elvețieni, fără taxe), piesă de oțel, cu alarmă mecanică, o complicație rară, și modelul Etheral cu două tourbillonuri, jumping hours și minutar cu totul neconvențional. Cadranul nu este propriu-zis skeletonizat, însă exhibă multă informație tehnică și creează o nouă coregrafie a funcțiilor. Creație a maestrului orologer Jean-François Mojon, Etheral Twin Orbital Tourbillon are carcasă de aur roz cu elemente de titan (diametrul: 44 mm), înlăuntrul căreia se află calibrul CYR518-E, cu întoarcere manuală, manufacturat in-house. Ceasul, primul Cyrus cu carcasă rotundă, este lansat într-o ediție limitată la 18 exemplare, cu preț disponibil la cerere.
Ediție aniversară – Hautlence
Hautlence împlinește două decenii de istorie pe care le sărbătorește prin lansarea modelului HLXX și prin readucerea în atenția iubitorilor de orologerie avangardistă a primului mecanism al Casei, calibrul cu întoarcere manuală A20. Prin forma sa, ceasul se înscrie în linia modelelor precedente, designul fiind împrumutat de la televizoarele de acum câteva decenii; în orologerie, acest design a devenit marca personală Hautlence. Carcasa e confecționată din titan grad 5 (45 x 37 x 11,75 mm) și face corp comun cu brățara de cauciuc. Cadranul ne reamintește că brandul a preferat mereu găsirea unor modalități alternative de afișare a timpului, deconstruind și complicând arhitectura funcțiilor clasice într-un exercițiu poetic motivat doar de dorința de a demonstra că regulile există pentru a fi încălcate de o manieră inovatoare. Tot pe cadran întâlnim un decupaj, de fapt, o fereastră asimetrică spre mecanism, o formă de a omagia acest calibru cu care brandul a pornit la drum și care e integrat acum pentru ultima oară într-o creație Hautlence. HLXX este produs într-o serie limitată la 20 de piese și costă 39.900 de franci elvețieni.
Alegerea colecționarilor – Rudis Sylva
Chiar dacă s-a numărat printre participanții de la marea expoziție Watches and Wonders, Rudis Sylva este o Casă pe care doar un cerc foarte restrâns de colecționari o cunoaște bine, asta în primul rând pentru că ea produce extrem de puține piese anual. Casa a fost fondată în 2006 de un fost antrenor de fotbal, Jacky Epitaux, ce acumulase în paralel cu cariera sportivă experiență orologeră la Zenith și în alte părți. El a pornit la drum împreună cu alți doi investitori, dorind să facă din Rudis Sylva una dintre cele mai autentice expresii ale tradiției și inovației haute horlogerie. Primul pas a fost crearea propriului calibru, Harmonious Oscillator – o capodoperă tehnică –, iar pe baza acestuia colecția a crescut încet, cu dinamica destul de lentă a unei Case atente la toate detaliile. Anul acesta, la Watches and Wonders, Rudis Sylva a expus inaccesibilul Hymne d’Orient (piesă unică, 800.000 de franci elvețieni), al cărui cadran redă un peisaj acvatic, cu un pește koi și un lotus plutind pe undele de sub cerul de aventurin, și mai sobrul, dar nu mai puțin rafinatul model RS 23. Acesta din urmă este manufacturat în două variante, din aur roz (90.000 de franci elvețieni) și din titan (80.000), pentru fiecare dintre acestea fiind produse doar câte opt exemplare.
