Prima mea vizită la o manufactură Chopard a avut loc cu mulți ani în urmă, când am avut bucuria de a vizita unitatea de producție din Fleurier. Dat fiind că scriu despre ceasuri de aproximativ 25 de ani, am avut privilegiul de a vedea multe manufacturi orologere, unele foarte impresionante, altele mai puțin. Cu toate acestea, vizita la Chopard mi-a lăsat o impresie de neșters: este o afacere clădită cu dragoste și devotament, de o familie care este 100% dedicată brandului, produsului și bunăstării angajaților săi.
De la spațiile de lucru imaculate la elegantul restaurant al fabricii, unde ia masa și familia Scheufele, la minunatul muzeu al timpului fondat de Karl-Friedrich Scheufele și, nu în ultimul rând, la minunatele grădini scăldate în lumina soarelui – am simțit nevoia să mă mut de îndată la Fleurier și să încep să lucrez pentru Chopard.
Apoi, în luna septembrie a acestui an, în cadrul turneului nostru Lifetime ManufacTour, care își propune să aducă în lumina reflectoarelor adevăratele manufacturi orologere, am vizitat cealaltă unitate de producție Chopard, din Geneva. Ghidul meu a fost minunata Emilie Kajfasz, care cunoaște oamenii, atelierele și clădirea pe dinafară și care vorbește din inepuizabilele sale cunoștințe despre Chopard, dar și din inimă.
Un aspect esențial care trebuie reținut despre Chopard este acela că vorbim despre o afacere deținută, administrată și iubită de familie. Brandul este condus în prezent de a doua generație a familiei Scheufele – Caroline și fratele acesteia, Karl-Friedrich –, dar, în același timp, și cea de-a treia generație este foarte implicată: fiul și fiica lui Karl-Friedrich. Karl Scheufele, cel care a cumpărat compania Chopard de la Paul-André Chopard în anul 1963, încă vine la lucru, la fel ca și soția sa. Alpine Eagle, colecția de succes lansată în 2019 de Chopard, a fost o colaborare între Karl, Karl-Friedrich și Karl-Fritz Scheufele. Și un lucru pe care orologerii îl cunosc foarte bine: istoria se repetă. Prin urmare, așa cum Karl Scheufele s-a opus ideii lui Karl-Friedrich de a crea primul și deja legendarul ceas sport Chopard, St Moritz, în 2019, Karl-Friedrich s-a opus ideii lui Karl-Fritz de a crea Alpine Eagle, un alt ceas sport frumos – prin urmare, Karl-Fritz i-a cerut ajutorul bunicului său. Rezultatul este o nouă colecție de ceasuri de mare succes și o foarte frumoasă poveste de familie care va fi spusă iar și iar generațiilor viitoare.
Și, cum generațiile Scheufele lucrează la Chopard de atâția ani, la fel se întâmplă și cu oamenii care lucrează pentru ei: angajații tind să își înceapă cariera la Chopard în tinerețe pentru ca, peste ani, să iasă la pensie tot de aici, deoarece cuvântul-cheie pare să fie continuitatea – un lucru foarte rar în zilele noastre.
Etica aurului
Chopard a fost primul brand care a avut o turnătorie de aur in-house, iar asta se întâmpla în 1978, la 15 ani după ce familia Scheufele a cumpărat compania. Din 2018, tot aurul folosit de Chopard este 100% aur etic, acesta fiind, de asemenea, exploatat în mod echitabil. Chopard definește „aurul etic” ca fiind aurul achiziționat din surse responsabile, verificate ca fiind conforme cu standardele internaționale de bune practici sociale și de mediu.
Paolo este alchimistul-șef al turnătoriei Chopard din Geneva, unde aurul de 24 k este primit sub formă de pepite și apoi este topit. Rezultatele sunt lingouri perfecte de opt kilograme. Procesul de laminare trebuie să fie repetat de 50 de ori pentru a crea un lingou, care ulterior trebuie să fie ștanțat.
Chopard este pionier în acest domeniu. Este alegerea familiei Scheufele de a oferi creații a căror structură însăși este etică și întrunește criterii stricte de trasabilitate. A ști faptul că aurul utilizat pentru colecțiile haute joaillerie ce poartă semnătura Casei a fost extras în condiții echitabile, de persoane care beneficiază de protecție economică și socială în timp ce lucrează în mine sigure, este esențial pentru membrii familiei. Conștiința are un preț, iar ei sunt bucuroși să îl plătească.
Cuptorul utilizat pentru topirea aurului este un cuptor cu vid, încălzit cu o bobină de inducție. Materialul este depozitat în centrul creuzetului înainte de a fi încălzit la 1.000°C. Pentru a realiza un lingou de opt kilograme de aur 5N, turnătoria de aur a artizanului Paulo folosește șase kilograme de aur pur și două kilograme de aliaj, inclusiv un kilogram și jumătate de cupru, care îi conferă culoarea roșie. Cu cât se folosește mai puțin cupru, cu atât se adaugă mai mult argint și cu atât mai galben va fi aurul rezultat. Pentru a obține aur alb, el folosește paladiu. Când amestecul este topit, acesta este turnat în matriță pentru a obține un lingou. Acesta este scufundat în apă rece pentru a-l cristaliza și a obține duritatea dorită de 160 Vickers. Lingoul este apoi presat cu un laminor pentru a obține un lingou cu duritate de 210 Vickers.
Capetele lingourilor cu îndoiturile rămase sunt refolosite și retopite. Atunci când lingoul este perfect, în sfârșit, el merge în ateliere, pentru ștanțare, iar materialul va fi utilizat apoi pentru a crea anumite componente pentru bijuterii și inele de carcasă pentru ceasuri. Pentru piesele haute joaillerie, Casa Chopard apelează la o altă tehnică de turnare: turnarea bazată pe granule de aur, realizate, de asemenea, din aur provenit din surse etice. Eventualele resturi sunt repuse în circuit pentru a fi retopite ca parte a unui ciclu de reciclare etic.
Înainte de a pleca spre ateliere, fiecare lingou este numerotat și din fiecare este prelevat un eșantion. Apoi este trimis la biroul Precious Metals Control (PMC – Control Metale Prețioase), care analizează proba și trimite un certificat cu titulatura corectă a aurului. Ulterior, materialul prețios poate intra în producție.
În fiecare zi ies din atelier între șapte și opt lingouri, în funcție de cerere.Călătoria către sustenabilitate a început în 2013, iar Chopard a fost primul brand din industrie care a implementat aurul 100% etic. Pentru familie, aceasta nu este o strategie de marketing, ci o vocație, o misiune – un angajament pe viață. Așa cum spun și ei, acesta este, într-adevăr, „un aur de care să fim mândri”.
Există două cuptoare – unul pentru aur și unul pentru oțel (oțel Lucent, oțelul etic creat de Chopard – de altfel, Chopard a fost prima Casă de lux care a folosit oțelul reciclat pentru ceasurile proprii. Până la sfârșitul anului 2023, Chopard va utiliza oțel Lucent pentru producția tuturor ceasurilor sale din oțel – inclusiv a brățărilor și a carcaselor. Oțelul Lucent este realizat cu o rată de reciclare de cel puțin 80%. Ambiția Casei este aceea de a ajunge la o proporție de oțel reciclat de cel puțin 90% în oțelul său Lucent până în 2025. Acest angajament îi va permite companiei Chopard să reducă semnificativ amprenta de carbon a oțelului propriu). Procesul este foarte artizanal și totul este apoi reciclat. Manufactura își mai produce propriile unelte în proporție de 100%; de asemenea, se ocupă de întreținere in-house pentru toate atelierele și pentru serviciile post-vânzare. 95% dintre activități sunt integrate in-house, într-un veritabil microcosm al luxului. În viziunea Chopard, ei folosesc mai întâi de toate atingerea umană, dar și automatizarea, pentru a obține ce este mai bun din ambele lumi.
Simplu doar în aparență
Atelierul de 2.000 m2 pentru brățările din oțel Alpine Eagle include, de asemenea, mașini de șlefuit și de spălat, tot acesta fiind și locul în care se realizează componentele pentru ceasurile Alpine Eagle și pentru ceasurile Happy Sport. Brățara Alpine Eagle, deși simplă în aparență, este, de fapt, foarte complicat de realizat și necesită foarte multă muncă: șlefuire, periaj satinat etc. De fapt, există șapte etape de finisare pentru fiecare ceas Alpine Eagle: îndepărtarea micilor asperități, a colțurilor, periaj satinat între diferite componente, periaj satinat pe laterale, apoi se periază marginile și între ele, apoi periaj satinat, apoi se pun zalele din mijloc, apoi se revine, se șlefuiește apoi carcasa. Lateralele sunt, la rândul lor, șlefuite. Apoi merg la lavaj, pentru a le finisa perfect. Același atelier se ocupă și de asamblarea brățărilor – fiind una dintre puținele manufacturi care fac acest lucru.
Mecanica mecanismelor
Mecanismele sunt realizate în Fleurier din 1996 – de fapt, tot ceea ce ține de mecanica fină se asamblează în Fleurier. În Meyrin, Geneva, Chopard și-a înființat atelierul de haute horlogerie, unde asamblează ceasurile L.U.C. ce poartă sigiliul Poinçon de Genève. Componentele sunt realizate în Fleurier, ele ajung în kituri, după care sunt asamblate în Meyrin. Ceasornicarii înalt calificați asamblează piese foarte complicate precum ceasuri cu bătaie completă. Ceasurile cu sigiliul Poinçon de Genève sunt, desigur, testate in-house.
Cele 533 de componente care alcătuiesc ceasul L.U.C. Full Strike sunt asamblate aici și există doar trei ceasornicari, printre care și Christopher – artizan la Chopard din 1998 –, capabili să dea viață acestui mecanism unic cu repetiție la minut care bate ora, sferturile și minutele cu gongul său de cristal.
Câteva statistici: 17.000 de ore necesare pentru dezvoltarea calibrului L.U.C. 08.01-L care alimentează modelul L.U.C. Full Strike; 533 de componente; 160 de ore necesare pentru asamblare; 20 de ani de instruire necesari pentru a deveni un ceasornicar capabil să asambleze această Mare Complicație; trei ceasornicari dedicați mecanismelor cu repetiție la minut; patru brevete depuse; un ceas L.U.C. Full Strike asamblat pe lună, per ceasornicar.
În general, gongurile lovite de ciocănele care dau sunetul orelor, ale sferturilor și ale minutelor sunt realizate din fire din aur sau din oțel. Dar cel de la interiorul Full Strike L.U.C. este realizat din cristal safir – de unde și sunetul său cristalin unic. Fiecare gong este prelucrat împreună cu sticla care protejează mecanismul, dintr-un singur bloc de safir. Deoarece această componentă – care joacă un rol de amplificare – nu necesită lipire sau sudare, sunetul se propagă în toată amploarea și puterea sa, fără a întâlni îmbinări între materiale care ar putea dăuna purității sale. Această idee unică în industria orologeră s-a născut în departamentele de dezvoltare tehnică de la Geneva și Fleurier. Au fost necesari peste doi ani și jumătate de cercetare și dezvoltare pentru a ajunge la acest rezultat. Pentru a prelungi cât mai mult timp plăcerea ascultării, Chopard a echipat modelul L.U.C. Full Strike cu două barilete, dintre care una este dedicată în totalitate funcției de repetiție la minut. Acest aspect îi conferă suficientă energie pentru a bate de 12 ori la rând pentru cea mai târzie oră pe care o indică, 12:59 am. Cele două barilete sunt întoarse prin intermediul coroanei. Iar pentru a evita necesitatea unei pârghii de activare, pe care copreședintele Chopard Karl-Friedrich Scheufele o consideră neatractivă, ceasornicarii manufacturii au dezvoltat un sistem care acționează funcția de repetiție la minut cu ajutorul unui buton montat în centrul coroanei.
Christophe, asemenea celorlalți doi artizani ceasornicari capabili să dea viață modelului L.U.C. Full Strike, lucrează la un ceas de la început până la sfârșit. Sunt necesare aproximativ 160 de ore pentru a asambla toate componentele unui model. Această muncă necesită o deosebită grijă, o mare finețe și o inteligență subtilă care se transferă până în vârful degetelor. Componentele sunt fabricate în Fleurier, dar mecanismul este asamblat în Geneva: aceasta este o condiție esențială pentru obținerea celebrului sigiliu de calitate Poinçon de Genève care împodobește mecanismul și carcasa modelului cu repetiție la minut. Ceasornicarul spune: „Orologeria a fost întotdeauna o veritabilă vocație pentru mine, iar ambiția mea cea mai mare a fost să lucrez la piese precum ceasul Chopard cu repetiție la minut. Unui artizan talentat îi sunt necesari cel puțin zece ani de experiență pentru a fi capabil să creeze un mecanism complex ca acesta. Asamblarea acestui mecanism alcătuit din sute de componente este o sarcină dificilă care necesită timp și perseverență. Poate fi dusă la bun sfârșit doar de mâna omului”.
Odată asamblat, mecanismul este trimis la Official Swiss Chronometer Testing Institute (COSC – Oficiul Elvețian de Testare a Cronometrelor), care îi analizează precizia. La întoarcerea lor în Manufactura Chopard, mecanismele certificate sunt, în cele din urmă, introduse în carcasă. „Cea mai mare dificultate constă în asamblarea cristalelor care conțin gongurile”, spune artizanul orologer. „Ele sunt foarte delicate și de aceea sunt dificil de introdus la locul lor. Deși aceste ceasuri par să indice doar orele, minutele și secundele, cunoscătorii care le achiziționează știu că mecanismul care face să se audă bătăile este, de fapt, unul extrem de complex.”
Mi-a plăcut foarte mult atelierul de asamblare în carcase, aerisit și bine luminat, unde artizanii se ocupă de modelele Happy Sport și Mille Miglia. Ceasornicarii își schimbă sarcinile între ei, nu fac mereu același lucru, astfel încât munca lor să nu devină prea repetitivă, pe de-o parte, pe de altă parte, acest lucru permițându-le să dobândească abilități dintre cele mai diverse. De asemenea, ei introduc așa-numitele „happy diamonds” în locașurile lor. De fapt, aici, munca este o combinație între munca manuală și munca efectuată cu ajutorul mașinilor.
Știința nestematelor
Am fost încântată să îl cunosc pe Carlos, maestrul haute joaillerie care lucrează la Chopard de 16 ani și care mi-a arătat unele dintre lucrările sale – printre care și un colier superb, pavat cu 10.000 de diamante, la care a lucrat vreme de doi ani încheiați. O mare parte din colecția haute joaillerie este realizată pentru Festivalul de Film de la Cannes, cu care Chopard are o relație excelentă, de lungă durată, și pentru care realizează, de asemenea, an de an, trofeul Palme d’Or. În fiecare an, Chopard creează un număr de piese de bijuterii de lux egal cu numărul ediției respective a festivalului.
Există multe tehnici de montare a pietrelor: montura tip furcă, în care piatra prețioasă este prinsă între mai multe tije din metal prețios; montura în lunetă, în care piatra prețioasă este susținută de o centură metalică; montura invizibilă, în care, exact așa cum anunță numele, metalul dispare pentru a-i face loc pietrei… Sau montura magică, inventată de Chopard pentru a scoate și mai mult în evidență pietrele prețioase. În lumea orologeriei, sunt folosite, în schimb, montura pavé, montura tip canal și montura tip zăpadă – care sunt mai puțin susceptibile de a reține microparticulele.
O altă tehnică emblematică pentru Chopard este montura „dropped setting” – o tehnică foarte veche pe care Casa a adus-o la zi și care constă în montarea pietrelor cu ajutorul unor borduri rotunjite, succesive, tăiate direct din metal cu un fel de dălți și îndoite înapoi peste pietre. Acesta este un tip de montură care necesită o mare măiestrie, pentru că prea mult material ar ascunde piatra, iar prea puțin i-ar permite acesteia să se desprindă.
„Toate tipurile de pietre care îmi trec prin mână au specificul lor și doar datorită experienței acumulate pot să o tratez pe fiecare în parte fără să o sparg sau să o deteriorez. Este o provocare zilnică și niciodată nu poți pretinde că știi să le faci pe toate. Dar, mulțumită pasiunii noastre, noi creăm frumusețe”, spune Carlos. Atunci când are de-a face cu pietre de o frumusețe fragilă – un smarald care cântărește câteva zeci de carate sau o turmalină Paraiba, a cărei culoare albastră rivalizează cu cea a lagunelor –, ai nevoie de o dexteritate care poate fi dobândită doar după zeci de ani de instruire, pentru a putea să le montezi fără să strângi prea tare. Prea multă presiune poate sparge piatra prețioasă.
Povestea unei familii
Am avut, de asemenea, privilegiul de a face un tur al muzeului privat, care s-a deschis în 2014 la manufactura Meyrin. La fel ca galeria timpului din Fleurier, muzeul Meyrin este organizat în jurul timpului. El include primul concept boutique Chopard din Viena, proiectat asemenea casei familiei Chopard, cu un șemineu și mult lemn. De asemenea, prezintă emblema familiei Scheufele: lopata, simbolul oamenilor harnici.
Sunt multe comori de văzut: primul ceas Happy Diamonds din anii ’80, când diamantele se mișcau în jurul lunetei, iar ceasul respectiv era, de fapt, pentru domni. Apoi Caroline a combinat diamantele cu oțelul și le-a făcut să danseze pe cadran. Am văzut, de asemenea, celebrul ceas St Moritz, cele 11 calibre de bază pentru ceasurile Chopard, toate colecțiile care au făcut istorie și toate campaniile publicitare care, la rândul lor, au intrat în istorie. Mi-a mai plăcut, de asemenea, cronologia paralelă a familiilor Chopard și Scheufele, până la achiziția din 1963. Ai senzația (care este, de fapt, realitatea) că proprietarii Chopard fac lucrurile din inimă, fără a lua decizii ghidate de strategii de marketing. Apoi lansează produsele și văd dacă funcționează. Și cum ar putea să nu funcționeze, de vreme ce lumea iubește lucrurile făcute cu pasiune, dragoste și din toată inima?
Raluca Michailov, Geneva; FOTO: Denisa Simionescu