Marca designerului francez a ieșit mai puternică din pandemie, iar anul trecut vânzările s-au apropiat de €300 de milioane. Acum compania face planuri pentru următorul nivel al creșterii, debutând cu un logo nou, care semnalizează ambiții noi.
Marca franceză va arăta astăzi noua identitate concepută de directorul artistic britanic -care acum trăiește la New York -Peter Miles, care a lucrat în trecut mărci cum sunt Marc Jacobs, Celine și Proenza Schouler.
Schimbările logo-ului sunt relativ subtile, potrivit Business of Fashion, sau – cum spune Marant – “nu sunt un cutremur”, ci mai degrabă o evoluție care semnalizează un alt capitol în istoria mărcii, care a debutat în 1994.
În spatele scenei se întâmplă, însă, schimbări mai mari.
Marant – deținută din 2016 ca pachet majoritar de firma de private equity din Paris Montefiore – nu mai este o marcă greu de găsit, cunoscută doar de fashion insiders care iubesc stilul parizian nonșalant. Marca țintește acum vânzări de €500 de milioane în următorii patru ani, potrivit executivului șef Anouck Duranteau-Loeper, care s-a alăturat companiei în 2016, venind de la Paco Rabanne, după ce înainte de aceasta a condus divizia de produse din piele la Céline și a lucrat în departamentul de strategie la LVMH.
În ultimii ani Marant a deschis multe magazine, iar pe partea de produs a lansat linia de îmbrăcăminte pentru bărbați și a lărgit portofoliul de accesorii, adăugând ochelari, bijuterii și genți de piele. Dintre acestea, un mare succes l-a înregistrat geanta Oskan Moon care costă £695, care, de la debutul ei din luna decembrie, s-a evidențiat deja ca produs-erou al mărcii.
În timpul pandemiei Marant nu a dus-o atât de bine ca celelalte mărci, părți ale conglomeratelor, dar a ieșit cu bine din acest interval, pe parcursul căruia Montefiore a încercat să vândă marca (acum un an), iar în prezent firma spune că este flexibilă cu privire la un eventual exit.
Nu va fi ușor să se atingă următorul nivel de creștere. Succesul prezent al mărcii vine și dintr-o creștere neașteptată a pieței de produse de lux, iar pentru ca Isabel Marant să crească atât cât își planifică, va trebui să găsească noi strategii și parteneriate – cum a fost cel cu H&M din 2013, care a devenit imediat un adevărat blockbuster hit. Marca are și sub-numele Isabel Marant Etoile, care este sora contemporană cu prețuri mai accesibile.
În ianuarie a anului trecut credit ratingul dat de firma de cercetare Moody’s Investor Service a crescut la B2, cu previziuni de stabilitate. Acest nivel este încă sub cel al investițiilor publice, însă indică faptul că perspectiva financiară a lui Marant este mai bună decât era acum doi sau trei ani.
Dacă acum câțiva ani Marant ocupa o nișă pe care ea însăși a definit-o aproape, a jucătorilor din zona fast fashion care iubesc estetica franceză, alți competitori din zona de design contemporan de îmbrăcăminte, cu prețuri accesibile, cum sunt Sandro și Zadig and Voltaire au intrat pe aceeași scenă cu sub-mărci cum sunt Sezane și Rouje. Segmentul acesta a devenit în scurt timp foarte competitiv.
Ceea ce frapează cu privire la Isabel Marant este faptul că “…deși nu este o marcă de lux high end care să fie cumpărată din motive iraționale, este foarte iubită de public. Aderența la marcă este uimitoare și segmentul de aficionados loiali este, cred, printre cele mai mari din piață”, a spus pentru Business of Fashion Celia Friedman, managing director la firma de consultanță pentru companii de lux, Publicis Sapient.
O parte din creșterea mărcii Isabel Marant se datorează faptului că este bine diversificată pentru o marcă de mărimea ei, atât în termeni de portofoliu de produse, cât și din punct de vedere geografic.
Compania are și o distribuție bine echilibrată, iar numărul magazinelor este acum de 73, de la nouă, câte erau în 2016.
Atenția pe viitor va fi îndreptată spre produsele pentru bărbați, care au fost integrate într-o categorie care se numește Marant, ca parte a rebranding-ului mărcii.
Planul este ca în Paris să fie două magazine Marant exclusiv destinate bărbaților, iar ambiția este ca procentul de vânzări a produselor pentru acest segment să ajungă la 10-15%, față de doar 5%, cât este acum.