Există bijuterii care completează o ținută și bijuterii care schimbă postura celei care le poartă. Tiara aparține celei de a doua categorii.
de Irina Gologan
Timp de secole, tiara a fost unul dintre cele mai puternice simboluri ale rangului, averii și autorității. Apoi a părut condamnată să rămână în seifurile familiilor regale și în vitrinele muzeelor. Astăzi revine în colecțiile marilor Case de high jewelry, pe podiumuri și în aparițiile femeilor care nu au nevoie de un titlu nobiliar pentru a purta o coroană.
Dincolo de orice, aceste piese confirmă măiestria celor mai prestigioase Case de bijuterie. Realizate de creatori precum Cartier, Garrard, Boucheron, Chaumet sau Koch, aceste piese au însoțit nunți regale, încoronări și ceremonii de stat, devenind simboluri ale eleganței monarhice. Printre cele mai celebre se numără Queen Mary Diamond Bandeau Tiara, creată în 1932 și aleasă de Meghan Markle pentru nunta sa cu prințul Harry, Cartier Halo Tiara, realizată de Cartier în 1936 și purtată de Catherine, prințesa de Wales, precum și spectaculoasa Greville Emerald Kokoshnik Tiara, concepută de Boucheron în stilul tradițional rusesc. La fel de emblematică este Queen Mary Fringe Tiara, transformată de Garrard dintr-un colier cu diamante și purtată de regina Elisabeta a II-a la nunta sa, alături de rafinata Chaumet Tiara a prințesei Iman a Iordaniei și de Palmette Tiara, decorată cu smaralde interschimbabile pentru familia regală suedeză. La fel de faimoasă a devenit și Cameo Tiara, asociată moștenirii lui Napoleon Bonaparte, Modern Fringe Tiara, creată pentru regina Silvia a Suediei, și Prussian Tiara, proiectată de bijutierul german Koch pentru prințesa Victoria Louise a Prusiei. Acestora li se adaugă faimoasa Spencer Tiara, moștenirea de familie a prințesei Diana, Poltimore Tiara, cumpărată de prințesa Margaret, Meander Tiara, provenită din familia regală a Greciei, și Anthemion Tiara, realizată din elemente ale unei coroane purtate de regina Victoria. Cambridge Lover’s Knot Tiara a fost una dintre diademele preferate ale prințesei Diana și ale prințesei Kate, iar Burmese Ruby Tiara, realizată de Garrard din rubine, a fost una din favoritele reginei Elisabeta a II-a.
Originile tiarei se regăsesc în diademele Greciei și Romei antice, dar epoca de glorie a venit în Europa secolelor XVIII și XIX, când pietrele, dimensiunea și ocazia transmiteau rang și avere. Odată cu prosperitatea marilor familii industriale, tiara a trecut dincolo de palatele regale. Aristocratele și moștenitoarele americane căsătorite în familii europene își comandau propriile piese, iar în Belle Époque o apariție formală fără tiară putea părea aproape incompletă.
Bijutierii regilor
Povestea unora dintre cele mai cunoscute tiare britanice a început în atelierele Garrard. În 1843, regina Victoria, suverana care a dat numele epocii victoriene, a numit Casa primul Crown Jeweller oficial.
Girls of Great Britain and Ireland Tiara a fost oferită, în 1893, prințesei Mary de Teck la căsătoria cu viitorul rege George V. Regina Mary, bunica Elisabetei a II-a, i-a dăruit-o nepoatei sale în 1947, drept cadou de nuntă. Elisabeta a II-a a purtat-o atât de des încât piesa a devenit una dintre semnăturile stilului său și a apărut inclusiv pe bancnote și monede.
Tot Garrard a creat, în 1913, Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, devenită celebră unei generații mai apropiate de noi datorită Dianei și purtată astăzi frecvent de Catherine, prințesă de Wales. La Paris, Cartier își construise o reputație similară printre marile familii ale Europei. Regele Edward al VII-lea, fiul reginei Victoria, numea Casa „bijutierul regilor și regele bijutierilor”.
Cartier a creat Halo Tiara, în 1936, pentru regina Elizabeth, mama Elisabetei a II-a. Aceasta a primit-o la 18 ani și, în 2011, i-a împrumutat-o lui Catherine Middleton pentru nunta cu prințul William. Pierre Rainero, directorul de Imagine, Stil și Patrimoniu al Cartier, rezumă relația dintre bijuterie și purtător: „Definiția însăși a bijuteriei este simbolul”.
Pentru marile Case, asemenea piese puteau defini o identitate pentru generații. La Chaumet, această legătură a început cu o împărăteasă.
Joséphine și invenția unei atitudini
Relația Chaumet cu tiara s-a conturat în 1805 în jurul lui Joséphine de Beauharnais, prima soție a lui Napoleon Bonaparte și prima împărăteasă a francezilor. François Regnault Nitot, fiul fondatorului Casei, i-a prezentat o spectaculoasă tiară comandată de Napoleon, deschizând o relație definitorie pentru istoria casei.
Două secole mai târziu, colecția Joséphine transpune silueta în V și diamantul în formă de pară în inele, cercei, coliere și ceasuri. Tiara a coborât astfel de pe creștet și s-a strecurat în bijuterii concepute pentru fiecare zi.
Ideea s-a născut aproape întâmplător. Olga Corsini, directoarea Studioului de Creație Chaumet, povestește că echipa primise în 2010 o comandă pentru un cocktail ring. „Ne-am gândit la felul în care tiarele sunt o emblemă a Casei și un simbol al statutului. Și ne-am spus: «De ce să nu creăm o tiară într-un inel?»”
În atelierul de la 12 Vendôme, tehnologia 3D coexistă cu gesturi surprinzător de simple: desenul unei tiare este realizat la scară, decupat din hârtie și așezat pe cap pentru verificarea proporțiilor. Pentru comenzile bespoke există și Tiara Experience. Clienta probează piesa cu ținuta, coafura și machiajul alese, iar o balerină a Operei din Paris o ghidează în felul în care merge și se mișcă purtând-o. Pentru că o tiară nu schimbă doar felul în care arăți. Îți modifică inevitabil postura.
Dincolo de eleganță și statut, coroanele au avut uneori o miză mai mare: au reprezentat o țară.
Când coroana devine simbol
România are unul dintre cele mai spectaculoase exemple: coroana reginei Maria. Maria, soția regelui Ferdinand I și bunica regelui Mihai I, nu și-a dorit pentru încoronarea de la Alba Iulia, din 1922, o coroană inspirată de modelele occidentale. Desenată de pictorul Curții Regale Costin Petrescu și realizată la Paris de Casa Falize, coroana din aur, cu pandantive laterale și pietre prețioase și semiprețioase, a fost gândită într-un registru medieval și bizantin. Piesa contribuia la imaginea pe care suverana României Mari o construia într-unul dintre momentele esențiale ale domniei sale.
Patru decenii mai târziu, Van Cleef & Arpels a primit comanda pentru coroana încoronării, din 1967, a lui Farah Pahlavi, soția ultimului șah al Iranului și ultima împărăteasă a țării.
Pietrele aparțineau Tezaurului Național și nu puteau părăsi Iranul, așa că marca și-a amenajat temporar atelierul chiar în Camera Tezaurului. Coroana reunea 36 de smaralde, 36 de rubine și spinele, 105 perle și 1.469 de diamante.
Fastul care făcuse posibilă o asemenea comandă începea însă să aparțină unei alte lumi. Pe măsură ce protocolul pierdea teren, tiara și-a găsit un nou loc: moda.
De la palat la podium
Designerii au păstrat spectacolul, dar au eliminat regulile. În colecția Dior Haute Couture din 2021 inspirată de tarot, Maria Grazia Chiuri a trimis pe podium tiare metalice și construcții elaborate pentru cap inspirate de arcanele majore. Tiara nu mai vorbea despre rang. Devenise parte din personaj.
Aceeași libertate există astăzi și în high jewelry. La Boucheron, Claire Choisne, director de creație din 2011, vorbește despre „libertatea femeilor de a purta piesele așa cum își doresc”.
Simone Rocha a dus accesoriul regal într-un registru romantic și ușor gotic, printre funde, perle și cristale. În 2024, la prezentarea Dolce & Gabbana pentru primăvara 2025, Madonna a apărut sub un voal negru din dantelă Chantilly, cu o coroană aurie pe cap, într-o colecție care îi cita propria iconografie.
Regina pop își purta titlul.
Tiara, din nou în lumina reflectoarelor
În 2016, Rihanna a apărut pe coperta W Magazine purtând o tiară Cartier din 1902, cu 1.048 de diamante, creată pentru Adele, contesă de Essex, o moștenitoare americană intrată prin căsătorie în aristocrația britanică. Clementine Churchill, soția premierului Winston Churchill, purtase aceeași bijuterie în 1953, la încoronarea Elisabetei a II-a.
Pentru W, tiara a intrat într-un univers complet diferit. Edward Enninful, pe atunci Creative and Fashion Director al revistei, fotograful Steven Klein și scenaristul Andrew Kevin Walker au imaginat-o pe Rihanna drept ultima femeie de pe Pământ, o regină războinică într-un viitor postapocaliptic.
„Rihanna joacă rolul reginei, așa că totul trebuie creat special pentru ea”, spunea Enninful. Designeri precum John Galliano și Jonathan Anderson au realizat piese custom, iar Cartier a adus bijuteriile.
Pe Rihanna, mai bine de un secol mai târziu, tiara își pierdea aerul solemn și căpăta alura unei piese statement. Poate că adevărata forță a tiarei a stat întotdeauna în capacitatea ei de a spune ceva despre femeia care o poartă. Bijuteria care altădată confirma rangul a devenit o declarație de stil, spectaculoasă, provocatoare și complet desprinsă de protocol.
