Chanel. Broderie de safir
Chanel este unul dintre motivele pentru care sunt tristă, foarte tristă că nu am putut să merg la saloanele de ceasuri din acest an. Unde și cum altfel voi mai avea șansa de a vedea și de a proba un ceas realizat în intregime din safir transparent? Un ceas care va fi realizat în doar 12 exemplare și care costă circa 550.000 de euro. Chanel a apucat să lanseze această piesă-stindard cu ocazia a 20 de ani de la apariția modelului J12, chiar înainte de declanșarea dezastrului pandemic. Practic, întreg ceasul este realizat din safir, cu excepția acelor, roților și altor câteva componente. Carcasa, puntea, cadranul, brățara – sunt din safir. Indicatorii orari sunt din diamante, ca și luneta. Mecanismul este o variațiune a Calibrului 3, un calibru cu remontaj manual, introdus pentru prima dată în 2018. Am lăsat pentru final numele modelului, un nume care sugerează că ceasul nu are nimic de ascuns: J12 X-Ray.
Lange & Söhne. ADN saxon
Încă o premieră a anului 2020: nu credeam că voi spune sau scrie vreodată ceva critic la adresa brandului german. Până acum, nu au lansat decât piese pe care mi le doresc cu pasiune, deși îmi depășesc cu mult bugetul, chiar și înainte de pandemie. Pe de altă parte, noua lor gamă, Odysseus, lansată inițial în 2019 și completată acum, nu mi se pare că împărtășește același ADN cu celelalte cinci familii Lange. Oricât aș încerca, nu reușesc să mă conving să îmi placă ansele multe, supradimensionate, parcă nefinisate, bolovănoase, ceva foarte surprinzător având în vedere că, până acum, germanii de la Lange au fost extrem de atenți la fiecare mic detaliu. Probabil că încearcă și ei să fie mai accesibili, mai „hip”. Din punctul meu de vedere, nu au reușit. Și nici nu ar fi trebuit să încerce. Erau printre puținii, foarte puținii, care nu forțaseră deschiderea unor noi segmente de piață. Carcasa din oțel sau aur alb este etanșă până la 120 de metri, iar cureaua poate fi din piele sau din cauciuc. Modelul din aur alb este nou. M-am bucurat mai mult să văd noul Zeitwerk Minute Repeater – urmarea modelului lansat în 2015, acum într-o carcasă din aur alb de 42 mm și cu un cadran din argint masiv, albastru închis. Este cu adevărat un model de excepție, limitat la 30 de exemplare.
Breitling. Nume de cod: Rainbow
Continuă seria lansărilor inspirate, sub conducerea lui Georges Kern, care a fost gazda unui webcast de 18 minute, prezentând cele trei variante ale noilor modele. Cel mai mult mi-a plăcut ediția limitată de Superocean – Superocean Heritage ’57 Rainbow, un model foarte elegant și vesel în același timp. Se pare că nu sunt singura care s-a îndrăgostit de acest model, cele 250 de exemplare ale ediției limitate vânzându-se în câteva ore de la lansare. A ajutat, probabil, și faptul că, în timpul pandemiei, curcubeul a devenit un omagiu adus personalului medical din Marea Britanie. CEO-ul Georges Kern a declarat că se gândește la încă o ediție de Rainbow. Întreaga colecție capsulă Superocean Heritage ’57 e foarte reușită, cu un vibe cool de surf și de anii ’60. De menționat și colecția Chronomat, o reeditare a celebrului model Breitling 1984 Chronomat – cele cinci noi modele sunt ceasuri sport, într-o carcasă de 42 mm, cu o siluetă simetrică, foarte plăcută ochiului și cu celebra brățară Rouleaux. Calibrul este realizat in-house – B01, iar cadranele oferă mai multe opțiuni: argintiu, cupru sau negru cu contoare cronograf negre, pentru un contrast cât mai evident. Mi-au plăcut mult și referințele feminine din gama Navitimer Automatic 35. Nu vor reinventa orologeria de damă, dar sunt o adăugire foarte plăcută la oferta pentru doamne.
Cartier. Echilibru
Cuvântul care, după părerea mea, definește brandul Cartier în ultima vreme este „echilibru”. Piese elegante, frumoase, șic, cu un puternic aer retro – ceea ce caută foarte multă lume acum: un design testat de zeci de ani, nu acrobații estetice și mecanice care mâine poate vor fi desuete sau chiar de prost gust. De foarte multă vreme nu mi s-a mai întâmplat să îmi doresc toate lansările unui brand. Iar la Cartier mă găsesc în această poziție de vreo doi-trei ani, ceea ce mie îmi indică faptul că sigur fac ceva bine. Lansările din acest an sunt, după cum spuneam, tot din categoria „greatest hits” reinterpretate, ceea ce e perfect. Pasha are o revenire în forță – e acum un model unisex, disponibil în variantele din oțel, aur sau diamante. Copilul legendarului designer Gerald Genta, Pasha s-a remarcat prin designul neașteptat: pătrat într-un cerc. Și se pare că numele vine de la o piesă unicat creată de Louis Cartier pentru Sultanul din Marrakech. Din fericire, Cartier a păstrat cam toate elementele de design ale originalului, inclusiv celebra coroană 2 în 1 – dacă desfacem prima coroană, o descoperim pe cea de-a doua, tot cu un safir sau un spinel în vârf. Calibrul este 1847 MC, un automatic rezistent la apă și la magnetism. Dimensiunile sunt fie 35 mm, fie 41, iar cel mai scump model este cel din aur galben (circa 15.500 de euro). Urmează și o versiune skeleton în cursul acestui an. Cartier au lansat și o nouă colecție feminină – Maillon de Cartier, piese mici, delicate, strălucitoare, cu o brățară foarte epatantă. Nu aș vrea să omit noul Santos – o variantă XL sau, preferatul meu din acest an, Tank Asymétrique, o creație cu un pedigri sută la sută Cartier, cu linii fluide, neașteptate și, da, cum spune și numele, asimetrice. Varianta din platină este superbă. Ca și versiunile din aur galben sau roz, este limitată la 100 de exemplare.
Hermès. Eleganță pariziană
Înainte de toate, Hermès este despre acea eleganță inefabilă pariziană, cu care te naști, așa cum s-a născut și brandul, în urmă cu multă vreme. Așa că nu e de mirare că modelele prezentate anul acesta sunt, ca de obicei, foarte șic. Să luăm Cape Code Martelée, de exemplu. Începând cu numele – dacă ar fi fost un brand britanic, s-ar fi numit Cape Cod Hammered. Iar dacă era românesc – Cape Cod Ciocănit. Nu foarte șic. Dar totul sună poetic în limba franceză. Iar Cape Cod Martelée este o mică bijuterie – un ceas cu o carcasă pătrată într-un dreptunghi, realizată de către artizanii Hermès cu ajutorul unei tehnici străvechi, care implică modelarea materialului (în acest caz oțel) cu ajutorul unui ciocan, până când urmele uneltei ajung să arate și să strălucească exact ca niște diamante. Îmi place foarte mult și Slim d’Hermès GMT, un ceas minimalist, elegant. Elementele GMT au fost reduse la maximum, indicatorii de zi și noapte sunt doar puncte, iar cadranul albastru „miezul nopții” are o profunzime extraordinară. Carcasa din aur este ultraplată – 9,48 mm grosime, ceea ce adaugă la eleganța ceasului. Modulul GMT a fost dezvoltat de către Agenhor, special pentru Hermès. Ca de obicei, la ceasurile Hermès, îmi place enorm cureaua, provenită din atelierele brandului: piele de crocodil, în aceeași nuanță ca a cadranului.
Hamilton. Dinamic și cool
Hamilton nu este la nivelul de înaltă orologerie al brandurilor din selecția mea, dar de multă vreme admir acest brand solid, cinstit, util, cu un raport foarte bun calitate/preț și cu un design care face ca ceasurile să pară mult mai scumpe decât sunt de fapt – un mare plus, în opinia mea. Brandul a creat, de peste un secol, ceasuri pentru armată, iar cel mai nou lansat este Khaki Field Titanium Automatic – un design care mie îmi place foarte mult, elegant, dar și dinamic. Mecanism cu orar, minutar, secundar, cu dată și o rezervă de funcționare de 80 de ore.
Jaeger-LeCoultre. Un ceas pentru o viață
La Grande Maison a reușit o reeditare excelentă a unei game lansate inițial în 1992 și care e deja un clasic – Master Control. Lansările din cadrul ediției digitale Watches & Wonders reproduc modelele și stilul originalelor de acum 28 de ani, dar includ și o piesă nou-nouță, Master Control Chronograph Calendar. Îmi place foarte mult stilul minimalist și elegant al modelelor Master Control, cu cadranul argintiu, clar, lizibil, neaglomerat chiar și în cadrul modelelor complicate, iar contrastul cu cureaua din piele maro-roșcat este foarte agreabil. E, sincer, un ceas pentru o viață, așa cum era cazul înainte de era superconsumeristă. Modelele noi au crescut puțin în diametru (de la 37 la 40 de milimetri), iar mecanismele au fost și ele modernizate și dotate cu eșapamente din silicon. Sunt primele modele „normale”, cu un preț convenabil, care sunt echipate cu astfel de eșapamente, iar rezerva de funcționare a crescut până la 70 de ore. Cu excepția modelului Master Control Date, toate celelalte sunt disponibile în oțel și în aur roz – mai nou, aurul roz de la Jaeger-LeCoultre se numește Le Grand Rose Gold și, ca Everose de la Rolex și Sedna Gold de la Omega, acest nou tip de aur roz conține paladiu pentru a lupta împotriva oxidării, ceea ce înseamnă că își păstrează nuanța de-a lungul timpului. Îmi place foarte mult modelul entry-level, Master Control Date – un ceas elegant și subtil, pentru absolut orice ocazie și, în opinia mea, unisex. Master Control Chronograph Calendar este modelul stindard al noii game, singurul care nu este un remake al primelor modele. Este prima dată când Jaeger-LeCoultre combină un cronograf cu un triplu calendar și cu fazele lunii.
IWC. Marinarul lusitan
IWC și-a păstrat tradiția de a dedica fiecare an unei anumite game din colecția sa, pe care o completează cu noi modele, noi funcții, noi complicații. Anul acesta a fost rândul Portugieser, gama mea preferată, creată în 1930. Este o gamă cu un ADN nautic, designul fiind inspirat de stilul ceasurilor pe care IWC le producea pentru navele din Marina Regală Britanică din acele vremuri. Primele modele au fost create conform specificațiilor unor oameni de afaceri portughezi, de unde și numele colecției. Toate modelele lansate în 2020 sunt echipate cu calibre realizate in-house și includ mecanisme automatice din familiile 52000 și 82000, cu componente din ceramică, ceea ce reduce mult fricțiunea. Modelele cronograf sunt echipate cu calibre din familiile 89000 și 69000. Ce mi-a atras atenția este culoarea – cadranul verde este absolut minunat, ca de altfel și cel vișiniu sau cele albastre. Carcasele au diametrul cuprins între 40 și 45 mm. Aș vrea tare mult să văd „live” modelul Portugieser Yacht Club Moon & Tide – include o nouă complicație, care indică mareele: orele acestora, dar și forța lor. Include și fazele lunii. Este dotat cu calibrul 82835, cu o rezervă de funcționare de 60 de ore. Carcasa este din aur. Mi-ar mai plăcea foarte mult să văd și să testez cronograful cu cadran verde, echipat cu calibrul 69355, cu o rezervă de funcționare de 46 de ore. Printre piesele de excepție se numără și Portugieser Tourbillon Retrograde Chronograph și Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon, două piese vârf de gamă, în care tourbillonul joacă rolul principal.
Grand Seiko. Capodopere nipone
Ar fi trebuit să văd aceste piese în Frankfurt, în aprilie. Evident, nu le-am mai văzut. Și, la cum se vând edițiile limitate Seiko și Grand Seiko, probabil că nici nu le voi mai vedea vreodată. Mă bucur însă că le pot vedea on-line și că pot scrie despre ele,
Seiko și Grand Seiko numărându-se printre brandurile mele preferate, pentru originalitate, atenție la detaliu și inovație, principii pe care japonezii le iau foarte în serios. Încep cu Hand Engraved Reference SBGW263, un nume foarte descriptiv, dacă nu poetic. Pe mine, imaginile m-au șocat. Nu-mi închipuiam că Seiko pregătește așa ceva, chiar dacă este totuși aniversarea de 60 de ani de Grand Seiko. Este un model uluitor, care va fi disponibil în doar 20 de exemplare: cadranul și acele fiecărei piese sunt gravate manual de maestrul gravor Kiyoshi Terui și echipa sa din studioul Micro Artist Grand Seiko. Este cu adevărat o capodoperă ce putea ieși doar din mâinile unor artiști japonezi, rezultatul a multe secole de perfecționare a artei gravurii. Piesa a fost inspirată de legenda unei fântâni din orășelul Shizukuishi, al cărui nume vine de la picăturile de apă „shizuku” și stâncile „ishi”, ambele foarte bine reprezentate pe cadranul acestui model Grand Seiko. Carcasa din platină are un diametru de 39 mm, este echipată cu mecanismul cu remontaj manual 9S64, cu rezervă de funcționare de 72 de ore. Dacă la piesa de mai sus nu mă așteptam, cu atât mai puțin mă gândisem la posibilitatea unei ediții haute joaillerie Grand Seiko: Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Days Jewelry Watch. Cu alte cuvinte, un Grand Seiko pavat cu pietre prețioase: 96 de diamante și 25 de safire albastre. Potrivit oficialilor Seiko, inspirația pentru această piesă provine din diminețile de iarnă din regiunea Sinshu – de unde și aspectul „înghețat”. Piesa este echipată cu calibrul Spring Drive 9R01, cu o extraordinară rezervă de funcționare de 192 de ore și cu o nu mai puțin extraordinară acuratețe de +/-10 secunde pe lună. Vor fi doar zece piese pentru această ediție limitată, din platină. Cel mai probabil, deja vândute. Ca și ceasul de mai sus.
Panerai. Fascinația Luminor
La fiecare ediție a salonului de la Geneva, inițial denumit SIHH, iar apoi rebranduit Watches & Wonders, prezentarea Panerai era printre cele mai așteptate. Ne bucuram cu toții de deliciosul accent italienesc care schimba cu totul engleza prezentatorului și așteptam cu nerăbdare momentul în care urma să ne năpustim asupra ceasurilor. Nu știu exact de ce Panerai exercită o asemenea fascinație asupra jurnaliștilor, și a colecționarilor, și a amatorilor de ceasuri – nu e un brand foarte vechi, iar modelele seamănă foarte mult unele cu altele. La o privire superficială. Pentru că orice admirator al brandului poate recita o zi întreagă toate inovațiile tehnice și de design care fac din această marcă una de excepție. Anul acesta a fost declarat de brandul elvețian cu origini florentine Anul Luminor, împlinindu-se 70 de ani de la lansarea modelului stindard Panerai, inconfundabilul Luminor. Ca urmare, Panerai oferă o garanție de 70 de ani (da, 70) pentru modelele lansate cu această ocazie. Sunt trei modele care marchează aniversarea: Luminor Marina (PAM01117) are o carcasă de 44 mm din titan și se distinge prin… luminozitate: o nouă versiune a materialului Super-LuminNova, denumită X1, apare pe cadran, pe cusăturile curelei, pe coroană și pe maneta coroanei. E un ceas cu totul și cu totul special, pe care mi-aș fi dorit foarte mult să îl văd „în carne și oase”. Luminor Marina Carbotech (PAM01118) dispune de aceleași elemente luminoase, iar carcasa este realizată din Carbotech (un material extrem de ușor și de rezistent la coroziune și șocuri). Luminor Marina Fibratech (01119) este realizat din Fibratech, un nou material compus din bazalt vulcanic combinat cu fibre minerale unite cu polimeri. E un material foarte nou, care nu a mai fost folosit niciodată de un brand orologer. Toate cele trei modele sunt echipate cu un mecanism automatic, P.9010, proiectat și dezvoltat de Manufactura Panerai în Neuchâtel.
Vacheron Constantin. O colecție incredibilă
Venerabila manufactură a lansat o colecție foarte frumoasă, foarte puternică și foarte curajoasă – în plină pandemie și teamă pentru comportamentul consumatorilor, Vacheron Constantin mizează pe segmentul ultra-premium, lansând doar ceasuri din aur, chiar și în gama de entry-level FiftySix. În plus, majoritatea modelelor noi includ complicații. De pildă, Grand Complication Split Seconds Chronograph Tempo, cel mai complex ceas creat până acum de Vacheron. Minute repeater, cronograf split-seconds, calendar perpetuu – sunt doar trei dintre cele 24 de complicații. Calibrul 2756 are 1163 de componente și a fost realizat de aceeași echipă de la Vacheron Constantin care a realizat Reference 57260, cel mai complicat ceas din lume. Ceasul are două cadrane: pe cadranul frontal, găsim contoarele de cronograf, funcțiile calendarului perpetuu, a doua zonă orară, orele, minutele, ziua, data, luna și indicatorul pentru anul bisect. Pe al doilea cadran, găsim complicațiile astronomice (timpul solar, ecuația timpului, răsăritul și apusul, indicatorul zi/noapte și fazele lunii). Cu toate că sunt atât de multe indicații, cadranul este foarte lizibil, datorită diametrului generos (50 mm). Acele centrale indică timpul solar. Tourbillonul este poziționat în dreptul orei 12. Carcasa este din aur roz, iar piesa este unică. Dacă Grand Complication Split Seconds Chronograph Tempo este o capodoperă, o piesă de muzeu, Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin este mai abordabil, un ceas incredibil de frumos, de spectaculos, dar în același timp purtabil și poate posibil de achiziționat pentru un anumit segment. Calibrul automatic 1120 QPSQ este realizat din 276 de componente, iar grosimea carcasei este de doar 8,1 mm. Are o rezervă de funcționare de 40 de ore și un rotor de aur de 22 de carate. Varianta cu carcasa și brățara din aur are un preț în jur de 85.000 de euro, un preț bun pentru acest brand și pentru cantitatea de aur. Overseas este gama mea preferată de la Vacheron Constantin și mă bucur să văd că arată atât de bine și în varianta aurită. Tot din aur este și al doilea model care mi-a captat imaginația – Traditionnelle Tourbillon Chronograph, un ceas foarte chipeș. Un ceas solid, puternic, elegant, cu personalitate. Un ceas pe care m-aș simți onorată să îl port, deoarece chiar este o piesă valoroasă, gândită și manufacturată cu mare grijă de Vacheron Constantin. Este genul de ceas care își arată vârsta – adică demonstrează că 265 de ani de experiență neîntreruptă chiar contează. E genul de ceas care îi oprește pe loc chiar și pe cei care nu au o pasiune pentru acest domeniu. Aș putea compune o scrisoare de dragoste doar pentru carcasă. Și poate că într-o zi o voi face. Vom reveni cu un articol mai detaliat despre Traditionnelle Tourbillon Chronograph, dar și despre celelalte lansări Vacheron din acest an, sunt mult prea frumoase și inovative și curajoase ca să le înghesui în câteva paragrafe. Închei menționând Traditionnelle Tourbillon, primul tourbillon Vacheron Constantin pentru doamne, care include și 291 de diamante (3,57 carate). Există și versiunea haute-joaillerie, cu 559 de diamante (peste 6,5 carate).
Piaget. Recordul
Piaget sunt deja deținătorii recordului absolut pentru cel mai plat ceas mecanic – 3,65 milimetri pentru Altiplano Ultimate. Dar acest lucru nu i-a împiedicat să meargă și mai departe – la ediția digitală Watches & Wonders au anunțat noi piese mecanice, Altiplano Ultimate, cu o grosime de… 2 milimetri. Sunt încă în faza de concept, dar probabil rezultatul final, comercial, nu va fi departe. Ceasul este în lucru de șase ani. Diametrul este de 41 mm, placa de bază slujește și drept cadran, iar cristalul are o grosime de doar 0,2 mm. Luneta este încadrată în corpul carcasei, realizată dintr-un singur bloc de metal. Trecem de la recordul Altiplano la frumusețea ceasurilor Limelight, care strălucesc sub „povara” pietrelor prețioase care le acoperă. Limelight Gala Precious Sapphire Gradient este acoperit cu safire albastre, care se răspândesc și pe brățară. Limelight Gala Precious Aventurine Glass are un cadran superb din aventurin, foarte asemănător cerului înstelat, iar cele patru exemplare haute joaillerie Limelight Gala High-Jewellery sunt pavate cu diamante, multe diamante, în moduri care mai de care mai creative, Piaget fiind recunoscut pentru creațiile sale bijutiere.
Zenith. Steaua călăuzitoare
Zenith se numără printre preafericitele branduri care au reușit să își prezinte lansările din acest an într-un eveniment real, off-line – LVMH Watch Week, în ianuarie, în Dubai. Printre noutățile din acest an, se numără Zenith Elite Classic – un model clasic, cu carcasa din aur roz, ace și indicatori orari placați cu aur și cu fazele lunii. Defy 21 Land Rover Edition reprezintă încununarea unui parteneriat cu Land Rover. Nu e chiar ceasul pe care îl așteptam de la Zenith, dar e dotat cu mecanismul El Primero, cu o rezervă de funcționare de 50 de ore. Îmi plac ceasurile-pilot de la Zenith, iar acum Type 20 e disponibil într-o carcasă din oțel, cu un cadran cenușiu foarte reușit.
Audemars Piguet. Precizia e în detalii
Nu sunt deloc o admiratoare a noii game Audemars Piguet Code 11.59, așa că mă gândeam cu oarecare trepidații ce va alege să lanseze manufactura din Le Brassus. Spre marea mea fericire, au ales să comunice o piesă extraordinară, o reeditare a unui cronograf superb din anii ’40. (Re)Master01 este limitat la 500 de exemplare și este aproape identic cu originalul. Are același cadran superb de culoarea șampaniei, butoane în formă de măslină, scală tahimetru albastră și o carcasă din oțel și din aur roz. E, probabil, singurul ceas în două tonuri care îmi place (cel puțin în fotografii). Audemars Piguet a păstrat și numărul 45 în interiorul contoarului de 30 de minute, adăugat inițial în anii ’40, la cererea lui Jacques-Louis Audemars, mare microbist, care dorea să cronometreze meciurile. Carcasa este mai mare (40 mm, față de 36), iar cronograful este automatic, nu manual precum primul model.
Dior. Tezaurul de la încheietura mâinii
Sezonul balurilor Dior continuă chiar și în perioada de criză: marea Casă pariziană impresionează din nou cu o suită de piese somptuoase, ale căror cadrane sunt împodobite cu măști, evantaie și insecte din metale nobile, nestemate, sidef și pene. Ceasurile reprezintă, în primul rând, demonstrația de măiestrie a bijutierului Dior. Preferatele cunoscătorilor sunt modelele echipate cu celebrul calibru Dior Inversé 11 ½, care așază rotorul pe cadran, conferindu-i funcție estetică. Dior Grand Bal Masqué 1 combină aurul alb cu cel galben și platina, plus trei tipuri de cristale roz (cuarț, spineli și safire), rubine, diamante și pene. Carcasa măsoară 36 mm, modelul având curea de satin embosat, cu închizătoare de aur alb cu diamante. Vorbim despre o piesă unică; ea va intra, dacă nu a făcut-o deja, în seiful unei mari și foarte bogate iubitoare de ceasuri și bijuterii. Toate modelele din noua colecție sunt spectaculoase, indiferent că vorbim despre cele cu cadran monocrom, „simplu”, din sidef roz, sau de micile insectare prețioase.
Seiko. Urban Safari
Brandul nipon se numără printre cele care au decis să lupte lansând o serie de modele noi, foarte puternice, cu un design atrăgător, mecanisme durabile și prețuri foarte bune. Așa sunt și cele patru noi lansări din seria Prospex Street, sub tema Urban Safari. Un nume cu atât mai potrivit având în vedere situația actuală. Seria Prospex Street a debutat în 2018 și își are originile în modelul de diving din 1975, poreclit Tuna de fani. Toate cele patru modele au un sistem de protecție pentru carcasă, iar modelele SRPE29 și SRPE31 sunt primele mecanice – calibrul automatic Seiko 4R36. SNJ029 și SNJ031 sunt versiunile moderne are modelului Hybrid Diver din 1982, care a avut și el o poreclă – Arnie. Îmi plac foarte mult toate cele patru modele, dar recunosc că mi-aș cumpăra SRPE31, rar am văzut un design atât de reușit, iar mecanismul automatic este un argument pro în plus. Prețul pentru SRPE29 și SRPE31 este
de 580 de euro, iar SNJ029 și SNJ031 costă 530 de euro.