Ediția Watches and Wonders de anul acesta a fost un maraton, un adevărat tur de forță – pentru branduri – care au făcut tot posibilul să întâmpine un număr-record de jurnaliști (și să evite întrebările despre noile taxe vamale) – pentru retaileri și pentru celebrități, dar și pentru noi, jurnaliștii, care ne-am străduit să vedem cât mai multe branduri, să luăm cât mai multe interviuri, să participăm la cât mai multe întâlniri și evenimente, încercând, în același timp, să ne păstrăm echilibrul psihic. (Am supraviețuit cu rugăciuni, ciocolată și cafea.) Și, oricât de istovitor a fost, am fost foarte fericită să mă aflu acolo și să admir minunățiile tehnice și de design pe care le-au prezentat brandurile de ceasuri. Mă declar recunoscătoare pentru cei 25 de ani în care am avut privilegiul de a participa la Salon!
de Raluca Michailov, Geneva
Foto: Marius Michailov
Breitling
Top Time, incredibil de cool
Să participi la o prezentare Breitling este, incontestabil, un privilegiu – nu doar pentru că avem mereu ocazia să descoperim ceasuri fascinante, ci și pentru că gazda noastră este nimeni altul decât Georges Kern, CEO-ul Breitling și geniul meu preferat din domeniul orologer. Nici această vizită nu a făcut excepție – întâlnirea super exclusivistă a avut loc la elegantul Ciné 17 și, așa cum era de așteptat, ne-am îndrăgostit iremediabil de una dintre noile lansări: Top Time B01 Martini Racing, un model pe cât de retro, pe atât de cool. Înainte să vă îndrăgostiți și voi, trebuie să vă avertizăm că acest model este disponibil într-o ediție limitată de doar 750 de exemplare. Așadar, până veți citi aceste rânduri, cel mai probabil, modelul va fi deja epuizat. Cu inconfundabilele dungi Martini pe cadran și o curea asortată din piele perforată albastră, noul Top Time aduce un omagiu uneia dintre cele mai mari legende ale sporturilor cu motor. Cadranul este pur Breitling, întrucât reflectă perfect acel vibe retro-modern care este, de fapt, mantra domnului Kern. Ador scala tahimetrică de pe rehaut, butoanele stil ciupercă, diametrul (38 mm) și combinația de culori. Ceasul este echipat cu Calibrul B01 – un cronometru certificat COSC, cu o rezervă de funcționare de 70 de ore. Testele efectuate în cadrul manufacturii simulează 16 ani de purtare.
Benrus
Veriga românească
Născut în 1921, în Manhattan, din părinți români (frații Lazrus), brandul Benrus a luat cu asalt lumea orologeră, fiind unul dintre primele branduri care au aplicat strategii de marketing de succes și beneficiind în acest sens de sprijinul remarcabil al unor celebrități precum Babe Ruth, Charles Lindbergh și Steve McQueen. De asemenea, Benrus a făcut istorie și numind, în 1927, o femeie, pe Alice Christian, în funcția de CEO, vânzând un milion de ceasuri pe an și promovând inovația în industria orologeră. Brandul renaște anul acesta, cu sprijinul și contribuția partenerului de origine română Ion Schiau, ocazie cu care readuce în atenția publicului unele dintre modelele sale celebre. Printre acestea se numără DTU-2A/P – un ceas militar din 1964, conceput pentru soldații americani în timpul războiului din Vietnam și reeditat în 2025 cu un mecanism automat ETA 2671; modelele Type I și Type II, purtate de trupele SEALs din Marina Americană și, respectiv, de trupele Rangers ale Armatei Americane în anii ’70, acum modernizate cu o carcasă rezistentă la apă până la 36 ATM și un mecanism ETA 2892; și modelul Benrus #3061 – o reeditare a ceasului purtat de Steve McQueen în Bullitt, adaptată la standarde contemporane.
Roger Dubuis
După 30 de ani
În seara care a precedat deschiderea ediției Watches and Wonders 2025, am avut privilegiul de a lua parte la un eveniment destul de exclusivist, organizat la legendarul club privat Cercle de la Térasse din Geneva. Aici, CEO-ul Roger Dubuis, David Chaumet, a întâmpinat un grup restrâns de invitați cu cele mai recente două lansări ale celebrului brand. Am fost încântată din două motive: în primul rând, pentru că dl Chaumet cunoaște și iubește brandul, ceea ce înseamnă că Roger Dubuis se află pe mâini bune și foarte pricepute; în al doilea rând, datorită noilor ceasuri: două modele ce aduc un omagiu fondatorului căruia îi poartă numele – domnul Roger Dubuis. Cu modelul Excalibur Biretrograde Calendar, manufactura readuce în atenția publicului larg primul ceas creat vreodată de Roger Dubuis – un ceas înșelător, în sensul că, deși e foarte posibil să nu vă atragă atenția la prima vedere, ajunge treptat să își facă loc în inima dumneavoastră pe măsură ce îl descoperiți. Pe un afișaj retrograd, acul se deplasează de-a lungul unei scale semicirculare și revine la zero la sfârșitul fiecărui ciclu. Cu 36 de ani în urmă, dl Roger Dubuis își breveta propriul mecanism retrograd, care a devenit ulterior baza pentru primul ceas creat de brand. Carcasa subțire, din aur roz, cu diametrul de 40 mm, se potrivește perfect cu cadranul din sidef – o aluzie la inițiativa îndrăzneață a Casei de a introduce acest material în ceasurile dedicate domnilor. De asemenea, mi-a plăcut cureaua maronie 3D, din piele de vițel, care se contopește armonios cu ansamblul în nuanțe de lapte cu ciocolată al ceasului. Cea de-a doua noutate, modelul Excalibur Grande Complication este echipat cu calibrul automat RD118, care combină un calendar perpetuu, un mecanism de repetiție la minut și un tourbillon, având o rezervă de funcționare de 60 de ore. În plus, mecanismul se remarcă prin finisajele aplicate pe diversele sale suprafețe. Calendarul perpetuu se ajustează automat pentru lunile cu 28, 30 sau 31 de zile, precum și pentru anii bisecți (nu va avea nevoie de corecție manuală până în anul 2100, iar apoi timp de încă o sută de ani). În plus, unele dintre informațiile calendarului sunt prezentate pe un afișaj bi-retrograd.
H. Moser & Cie
Viața în culori
A fost o vreme când aproape că mă temeam că marile minți creative de la Moser devin cam prea serioase, cu cadranele lor victoriene în nuanțe fumé și gravitatea care părea să te însoțească la tot pasul. Din fericire, grijile acestea s-au risipit, în sfârșit, pentru că brandul tocmai a lansat o colecție foarte îndrăzneață și provocatoare, cu explozii intense de culoare pe fiecare cadran. Modelul Endeavour Center Seconds Concept Purple Enamel este o reinterpretare îndrăzneață a cadranelor fumé H. Moser, foarte serioase, combinate cu arta milenară a emailului Grand Feu. Ceasul din oțel, cu un diametru de 40 mm, are un finisaj martelat, redat într-o nuanță intensă, luminoasă, denumită „Purple Haze”. Procedura de emailare presupune aplicarea a șase straturi de pigment cu granulație fină pe o bază din aur alb, înainte de arderea repetată a cadranului, pentru a obține profunzimea și transparența necesare, efectul final fiind unul remarcabil. De asemenea, și modelul Endeavour Tourbillon Concept Turquoise Enamel, realizat din aur roșu, încântă privirea cu cadranul său unic, ce îmbină emailul Grand Feu cu un finisaj martelat, într-o nuanță izbitoare de turcoaz. Fără logo, fără indecși orari, doar cu un tourbillon zburător. Cu noua colecție Pop, H. Moser a început să exploreze universul pietrelor prețioase ornamentale, propunând 18 modele Endeavour în șase palete de culori diferite: jad birmanez, turcoaz, coral, opal roz, lapis lazuli și crisopraz lămâie. Doar 28 de exemplare pentru fiecare culoare pentru modelele Endeavour Small Seconds Concept, cinci exemplare pentru modelele Endeavour Tourbillon Concept și un singur exemplar din modelul Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept. O infuzie extrem de binevenită de culoare și energie, menită să ne ajute să combatem cenușiul problemelor cotidiene.
Parmigiani
Totul exact așa cum trebuie să fie
Ador brandul Parmigiani Fleurier pentru că este unul dintre acele foarte puține branduri care au avut îndrăzneala de a rămâne fidele vocației, direcției și viziunii lor. De asemenea, ador acest brand pentru talentul său în materie de subtilitate, discreție, pentru faptul că adoptă o perspectivă pe termen lung în tot ceea ce întreprinde. Îi urmăresc pe cei de la Parmigiani Fleurier din vremuri imemoriale – de când toată lumea moțăia în timpul prezentărilor lor de presă, ademenită la somn de discursul impecabil în franceză al domnului Parmigiani. Ceasurile erau bune și atunci. Chiar dacă prezentările nu erau cele mai interesante. Cu toate acestea, în ultimii câțiva ani, am observat schimbări. Domnul Parmigiani își pune acum geniul la treabă în slujba ceasurilor, renunțând la discursurile publice, iar eu am devenit tot mai conștientă de un salt uriaș în materie de calitate, estetică, detalii. Dintr-odată, totul este exact așa cum ar trebui să fie! Și anul acesta am fost la fel de impresionată – s-au axat pe o abordare cromatică revoluționară, pe noi materiale de lux și pe o simplificare a complicațiilor. Au adăugat, în plus, o notă binevenită de umor în prezentare. Foarte importantă în aceste vremuri complexe pe care le trăim, ca, de altfel, și utilizarea pe scară largă a culorilor (tot mai multe branduri orologere lansează ceasuri colorate) – dar vom vorbi despre acest aspect ceva mai târziu. Vă prezentăm modelul Toric Quantième Perpetuel Platinum Morning Blue – o explozie de culoare și o complicație logică, utilizabilă, „simplificată”, pe care oricine o poate înțelege și valorifica. Vă prezentăm modelul Tonda PF GMT Rattrapante Verzasca, cu o complicație discretă și un cadran verde cu totul deosebit. Și vă mai prezentăm primul ceas skeleton creat vreodată care îmi place cu adevărat: modelul Tonda PF Skeleton, în nuanța verde-ardezie, o ediție limitată la 50 de exemplare, cu unul dintre cele mai frumoase cadrane pe care le-am văzut vreodată în cei 25 de ani de când scriu despre ceasuri. Bravo, Parmigiani!
Piaget
Sixtie sau fabuloasa lume a anilor ’60
Încă de când am început să scriu despre ceasuri, am fost fascinată de inovație și admir sincer acele branduri care dau dovadă de suficient curaj pentru a se aventura pe teritoriul formelor noi. Am fost, așadar, plăcut impresionată să constat că Piaget vine cu o nouă colecție de ceasuri – Sixtie – și cu o formă nou-nouță (stil trapez). Anii ’60 au fost epoca de aur a Piaget, cu ceasuri care emanau un aer cool, chic și eleganță fără efort. Nu voi uita niciodată fabuloasele modele vintage pe care am avut privilegiul să le admir la muzeul manufacturii. Culori îndrăznețe, forme frapante, pietre prețioase și materiale sclipitoare – de toate pentru toți. Iar acum, Casa aduce înapoi vremurile bune de altădată cu Sixtie, noul ceas Piaget. Forma trapezoidală cu colțuri rotunjite este completată de brățările flexibile din aur, iar designul riguros face din acest ceas un model foarte elegant și ușor de purtat. Mi-a plăcut în mod deosebit versiunea din aur și sper din tot sufletul să văd din ce în ce mai multe ceasuri Sixtie în viitor. De asemenea, și modelul Rainbow Aura reflectă deja celebra joie de vivre a Piaget, cu explozia sa colorată de pietre prețioase (să nu uităm că specialiștii Piaget sunt renumiți pentru experiența și talentul lor în ceea ce privește procurarea celor mai alese pietre prețioase).
Bell & Ross
Importanța de a fi onest
Am avut o discuție foarte plăcută cu cofondatorul Bell & Ross, Carlos Rosillo, la Watches and Wonders – despre autenticitate, curaj, valori, principii și adevăratele repere. Interviul va fi publicat în curând în Lifetime Magazine, dar, până atunci, aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri despre două noi lansări care mi-au plăcut foarte mult. Prima dintre ele este modelul BR-03 Skeleton Black Ceramic – o piesă care duce scheletonizarea și transparența la un cu totul alt nivel, fiind găzduită într-o carcasă din ceramică neagră. Mecanismul scheleton în formă de X este minunat pus în valoare de cadranul din cristal fumé și de detaliile luminescente. Și, pentru că tot vorbim despre luminiscență, mi-a mai plăcut și modelul BR-03 Skeleton Lum Ceramic, al cărui cadran scheletonizat strălucește noaptea datorită pigmentului luminiscent SLN C3, creând un efect neo-futurist spectaculos.
