Nu știu câte dintre noi au răbdare să descifreze lista ingredientelor din produsele de skincare. În ceea ce mă privește, chiar dacă pot recita acei compuși indezirabili fără să stau prea mult pe gânduri, am încetat să-i mai caut în lista substanțelor inscripționate cu litere microscopice pe etichetă ori prospect.
Am o regulă nouă: cu cât mai puține ingrediente (cunoscute), cu-atât mai bine. În plus, eliminarea compușilor nocivi e motiv de mândrie pentru producători, inscripționat vizibil pe recipiente, aproape la fel de țipător precum ingredientele „vedetă” în jurul cărora este construită formula.
Dacă denumiri precum colagen, retinol sau diferiți acizi cosmetici ne sunt familiare, noile capete de afiș precum bakuchiol, niacinamide, squalane sau acronime precum PHAs pot fi cel puțin derutante. Dar deși sunt greu de pronunțat și de ținut minte, acestea sunt descoperiri cu adevărat revoluționare în materie de îngrijire, uneori chiar superioare alternativelor care le-au precedat, și cu care ne-am obișnuit și mulțumit ani la rând.
„Ni-a-ci-na-mi-dă…”
E nevoie de puțin exercițiu pentru a-ți însuși termenul, însă efectele acestui ingredient sunt cele care-l vor face de neuitat. Asemenea multora dintre ingredientele din „noua” generație, care și-au câștigat popularitatea prin intermediul rețelelor de socializare, este și niacinamida.
Descoperită cândva între anii 1935-1937, a căpătat notorietate abia în ultimii ani, fiind promovată de numeroși influenceri și recomandată de #SkinGuru cu milioane de adepți. Sigur, e meritul cercetătorilor și producătorilor de cosmetice, pentru că i-au recunoscut potențialul și l-au inclus în produse, dar fără aportul internetului, piața de cosmetice ar fi fost poate mai săracă, iar niacinamida – și alte ingrediente asemănătoare – ar fi rămas la stadiul inițial sau, și mai rău, ar fi uitate într-un colț al farmaciei.
Ce e, de fapt, niacinamida? Nimic altceva decât o formă de vitamina B3, cunoscută și ca „nicotinamidă”, folosită de zeci de ani pentru tratarea pelagrei, acneei și pentru refacerea pielii. Apreciată și datorită stabilității sale în prezența luminii și căldurii, aceasta poate fi regăsită, astăzi, în formulele de îngrijire a pielii în diferite concentrații, de la 0,2% și până la un nivel maxim admis de siguranță de 20%.
Dar și mai important este faptul că, spre deosebire de alte ingrediente active, niacinamida se comportă perfect și în combinație cu alte ingrediente antiîmbătrânire, precum retinol și vitamina C, acoperind, astfel, toate nevoile pielii, spun experți precum Paula Begoun, autoarea The Beauty Bible și fondatoarea brandului Paula’s Choice, în portofoliul căruia se regăsesc mai multe formule pe bază de niacinamidă.
Squalane, ingredientul-minune
Este denumirea care apare deseori pe etichete, care are însă și un corespondent în limba română – scualan. Potrivit Centrului American pentru Informații despre Biotehnologie (NCBI), squalane este, mai exact, o formă saturată de squalene (scualen). Acesta din urmă este un compus organic găsit în corpul uman (sebum), animale (ulei de ficat de rechin), vegetale (uleiul de măsline), o resursă mult mai convenabilă pentru producătorii de cosmetice.
Dar pentru că prezintă un grad ridicat de oxidare, derivatul său squalane este utilizat în formulele de skincare – creme, serumuri și uleiuri faciale. Beneficiile sale sunt multiple – emolient, antioxidant, antibacterian (combate eficient acneea, dermatita seboreică sau psoriazisul), transformând produsul în care se regăsește într-o formulă complexă de îngrijire, fie că vorbim de produse dedicate tenului ori linii pentru baie, dar și îngrijirea părului.
Bakuchiol, concurență pentru retinol
Ingredientul cu nume cel puțin ciudat se găsește în mod natural în planta indiană Psoralea Gladulosa și a fost izolat pentru prima oară în 1966, dar recunoașterea sa în domeniul cosmeticii datează abia din anul 2007, când a fost introdus într-o formulă sub numele de Sytenol, iar mai recent, sub denumirea originală derivată din numele plantei în sanscrită – Bakuchi.
Este un ingredient cu proprietăți antibacteriene, antioxidante și antiinflamatoare, comparat deseori cu retinolul, fiind, de altfel, poziționat pe piață ca o alternativă mult mai sigură la acesta (retinolul face pielea mult mai sensibilă la soare, în vreme ce bakuchiolul poate fi folosit fără restricții chiar și pe pielea sensibilă, printre altele), și, asemenea acestuia, „stimulează colagenul, reduce ridurile, luminează pielea, reduce aspectul petelor întunecate și poate ajuta la combaterea acneei.
Într-un studiu comparativ cu un retinoid cu o concentrație disponibilă doar cu prescripție medicală, bakuchiolul a avut rezultate similare în ceea ce privește efectul antiîmbătrânire. Alte două diferențe importante și care fac această opțiune atât de interesantă îl reprezintă faptul că, spre deosebire de retinol, nu provoacă iritații și este sigură în timpul sarcinii. Din acest motiv, acest ingredient este o opțiune excelentă pentru oricine dorește să adauge un produs puternic antiîmbătrânire la regimul său, sublinia recent dermatologul newyorkez Robert Finney pentru Forbes.
Acizi poli-hidroxizi (PHAs)
Nici nu ne-am obișnuit bine cu acizii alfa- și beta-hidroxizi campioni la exfoliere, că acizii poli-hidroxizi le-au luat, la propriu, fața. „Noua generație de AHA”, cum sunt uneori numiți, PHAs servesc tot la îndepărtarea celulelor moarte, cu avantajul suplimentar că nu provoacă iritații nici măcar pielii sensibile, nu usucă pielea – ba chiar hidratează și pot ajuta la întărirea funcției sale protectoare. Unele dintre cele mai populare PHAs regăsite în formulele de skincare sunt gluconolactona și acidul lactobionic.
Acid tranexamic: adio, pete!
Utilizat, inițial, pentru a stopa hemoragiile, acidul tranexamic a stârnit interesul dermatologilor la începutul anilor ’80, după ce s-a observat faptul că pacienții tratați cu acest compus prezintă modificări la nivelul pielii, în sensul estompării petelor de orice nuanță, de la roșeață, pete de soare și până la hiperpigmentare și melasmă.
Nu sunt (încă) foarte multe produse destinate corectării petelor pe bază de acid tranexamic, însă vestea bună este că acest ingredient poate fi folosit în siguranță împreună cu alte ingrediente din categoria sa (acid glicolic sau mandelic, de exemplu), dublând, practic, efectul tratamentului.
Prețiosul acid succinic
Deși nou în industria frumuseții, acidul succinic este folosit de mulți ani în multe dintre statele europene, datorită proprietăților sale medicinale deosebite. Regăsit în chihlimbar sau trestia-de-zahăr, acest ingredient este obținut printr-un proces de fermentare, iar în formulele cosmetice are un scop similar acidului salicilic: înmoaie pielea, inhibă dezvoltarea bacteriilor și ajută la controlul sebumului, combătând astfel strălucirea necontrolată și excesul de grăsime, care poate duce la apariția unor erupții acneice.
În plus, restabilește pH-ului pielii – un aspect esențial în contextul îngrijirii pielii, dacă ne gândim că unele produse folosite în ritualul zilnic (formule de curățare sau acizii exfolianți duri) pot perturba echilibrul pielii, provocând roșeață, deshidratare etc.
De asemenea, se spune despre acidul succinic că ar inversa și semnele vizibile ale îmbătrânirii, fiind util mai ales persoanelor cu piele sensibilă, care se înroșește sau se irită ușor. Cât despre utilizarea sa optimă, specialiștii recomandă mai degrabă serumurile cu acest ingredient, neapărat aplicate pe piele înaintea altor produse, deoarece acidul succinic este o moleculă mică și nu va putea pătrunde în piele dacă îi stau în cale alte formule.
Flower power
Extractul de Anchusa Azurea nu-ți spune nimic, și pe bună dreptate, dacă ne gândim la miile de ingrediente din plante care promit marea cu sarea. Planta care stă la baza acestui ingredient este originară din regiunea mediteraneeană și înflorește la soare, fiind regăsită în cele mai neașteptate locuri, de-a lungul părților accidentate ale drumului, dealurilor și câmpurilor, dar nu acestea sunt sursele producătorilor, ci culturile atent controlate și îngrijite.
Numele său nu ne spune nimic, dar nu e vorba de nicio descoperire de ultimă oră; deși este considerată a fi parte din viitorul glorios al cosmeticii, gingașa floare mov cunoscută sub denumirea științifică de Anchusa Azurea a fost folosită încă din Antichitate în diverse scopuri, de la remedii pentru diverse afecțiuni și până la forme rudimentare de machiaj. Astăzi însă, prezența acestei plante în formulele de îngrijire a pielii vizează în principal protejarea pielii împotriva efectelor distrugătoare ale radicalilor liberi, calmarea inflamației și estomparea imperfecțiunilor.
Ingredient de pandemie
Masknyl = cel mai nou actor de pe piața ingredientelor, prezentat la începutul lunii octombrie 2021 de Givaudan Active Beauty drept un ingredient fitoactiv „capabil să contracareze roșeața, inflamația și hiperpigmentarea cauzate de purtarea măștii”, al cărui efect poate fi vizibil în 24 de ore.
Foto Shutterstock