Un Salon... interesant - Forbes.ro
Cautare




, Contributor

Orologerie de lux |
|

Un Salon… interesant

Prima zi a Salonului Orologer de la Geneva a oferit cadrul necesar pentru lansări spectaculoase, materiale noi, colecții noi, modele noi, planuri noi și o poziționare cu totul nouă pentru unele branduri. Dacă ar fi să realizăm o evaluare a economiei globale în funcție de planurile și de lansările din domeniul orologer, am putea trage concluzia că perioada de criză s-a încheiat și nu se întrevede o alta la orizont: spre deosebire de anul trecut, când aproape toate brandurile își propuseseră să lanseze modele accesibile, anul acesta, curentul general este către spectaculos, către modele care să facă lumea să vorbească despre ele.
Richard_Mille

de Raluca Michailov și Radu Lilea / Geneva

Photo composition: Good Business Media

Candy Crush

Trebuie să mărturisesc că mi-a plăcut enorm noua colecție Bonbon de la Richard Mille – o aventură îndrăzneață, explozivă, poznașă, plină de culoare, de-a dreptul delicioasă. 10 modele, 30 de exemplare din fiecare (presupun că stocurile sunt deja epuizate), șase fructe (lămâie, căpșună, kiwi, cireșe, afine și litchi) și patru dulciuri (bezele moi, brioșe cu cremă, bomboane cu lemn dulce și acadele). Este alegerea ideală pentru persoanele care dispun de suficienți bani ca să își cumpere un ceas pe care îl vor purta, probabil, la vreo petrecere pe plajă. Dar, repet, sunt niște ceasuri frumoase, deosebite, originale, complet diferite de tot ceea ce am văzut până acum. În plus, au reușit să evite cu brio orice alunecare în zona kitsch.

În sfârșit, Spitfire

IWC a lansat ceasuri modernizate pentru piloți în colecțiile Spitfire, Le Petit Prince și Top Gun, unele exemplare depășind pragul de 250.000 de euro. Au apărut materiale noi, precum ceratanium (un aliaj de titan și ceramică) sau ceramică bej; complicații noi (calendar perpetuu), un nou design al cadranului. Trebuie să mărturisesc că modelul meu preferat a fost noul Spitfire și aștept cu nerăbdare zborul în jurul lumii al aeronavei din 1942, restaurată în colaborare cu IWC.

Culoare, aur, diamante, meteorit

Cei de la Piaget au făcut ce știu ei cel mai bine – multă culoare, diamante și aur lucrat în chip minunat pentru ceasurile lor Limelight Gala și Possession. În plus, au lansat cadrane din meteorit în colecția Altiplano, rămânând astfel fideli tradiției cadranelor extravagante.

Așa da, așa nu

Audemars Piguet a mărit miza, lansând o colecție cu totul nouă – Code 1159, o aluzie la ultimul minut dinaintea unei noi zile. Este modul celor de la AP de a ieși din scenă în plină glorie, acesta fiind, pentru ei, ultimul SIHH. Mi-a plăcut Code 1159, deoarece este puternic, îndrăzneț, arată grozav – în sfârșit, am văzut ceva diferit. Acestea sunt ceasuri mari, unisex (o premieră pentru AP), care arată superb pe orice tip de încheietură. Au lansat 13 referințe, cu șase calibre in-house. Nu mi-a plăcut foarte mult execuția unor cadrane, din punctul meu de vedere mai puțin inspirate, în sensul că ar putea fi orice brand; nu mi se par destul de muncite, lucrate, gândite; e ca și cum ar fi fost aruncate pe piață în grabă.

O minune a tehnicii orologere

Vacheron Constantin a lansat un mecanism tourbillon în carcasă de oțel, în colecția Overseas, dar și un calendar perpetuu. Overseas este colecția mea preferată de la Vacheron Constantin și sper să devină mai vizibilă pe viitor. De asemenea, cei de la Vacheron s-au jucat cu mai multe nuanțe superbe de albastru, în mai multe colecții diferite, în căutarea lor neobosită pentru albastrul ideal. Ca să nu mai vorbim despre modelul lor reprezentativ – Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar –, un ceas cu frecvență dublă controlată de utilizator, cu rezervă de funcționare de 65 de zile și mod automat de economisire a energiei. Acesta poate funcționa la frecvențe diferite. Utilizatorul controlează frecvența apăsând pe buton. Modelul costă în jur de 200.000 de euro.

Regele SIHH

A. Lange & Sohne este, după părerea mea, regele de necontestat al SIHH atunci când vine vorba despre precizie și mecanisme frumoase. Anul acesta, vor prezenta un ceas nou în fiecare lună, pe data de 24, până la 24 octombrie, pentru a marca astfel cea de-a 25-a aniversare a modelului Lange 1.

Nu-i ușor să lupți pentru perfecțiune zi de zi – este motto-ul lor, de care țin cont în fiecare secundă.

Lange 1 „25th Anniversary” este un omagiu adus lui Gunter Blumlein și lui Walter Lange – „fără ei, nu am fi ajuns până aici”. Amândoi sunt omagiați în ediția aniversară a modelului Lange 1. Pentru prima dată în istorie, Lange 1 are indicatori orari imprimați cu albastru pe cadranul ușor adâncit – de asemenea o premieră. 250 de exemplare. Aur alb. 43.700 de euro.

Langematik Perpetual Honeygold. Un model extrem de frumos, cu un cadran cu ornamente în relief și un rotor de aur 3/4. 100 de exemplare. 85.000 de euro. Preferatul meu dintre toate modelele pe care le-am văzut anul acesta la Geneva.

Datograph Perpetual Tourbillon – un cadran superb, rafinat. Aur roz masiv, carcasă din aur alb. Rezervă de funcționare de 50 de ore. 100 de exemplare. 285.000 de euro.

Am aflat că Lange are 36 de mecanisme în producție pentru doar 5.000 de ceasuri – ceea ce demonstrează cu prisosință „materialul” din care sunt făcuți acești minunați germani.

Sunt un mare fan Zeitwerk și de aceea am fost încântată să aflu că au lansat un model nou – Zeitwerk Date. Pentru nativii digitali. Pentru persoanele cu abilități mecanice înnăscute. Rezerva de funcționare – 72 de ore. Modelul este cu 0,3 mm mai subțire decât modelul original Zeitwerk (deși rezerva de funcționare este dublă). Un mecanism complet nou. Carcasă din aur alb. 89.000 de euro.

La mare adâncime

Pentru Panerai, acesta este anul colecției Submersible, cu trei subcolecții – Divers Professional, Marina Militare și Oceans Saving. Panerai are un nou CEO (Jean-Marc Pontroue, fost CEO Roger Dubuis) și în prezent se poziționează ca brand de lifestyle, al noilor experiențe. Cred că testează teoria marketingului experimental – cele trei ceasuri în ediție limitată din colecția Submersible au un preț de aproximativ 49.000 de euro și propun experiențe extreme, precum scufundarea liberă în Polinezia Franceză alături de campionul mondial, efectuarea unui instructaj alături de Comsubin (comandoul de elită al Marinei italiene) sau explorarea zonei arctice împreună cu celebrul Mike Horn.

Orologerie autentică

Jaeger-LeCoultre a deschis Salonul cu un model care se bucură de o mare popularitate – Master Grand Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpetual, un minunat mecanism cu supersonerie, la care s-a lucrat vreme de șase ani, cu un calibru realizat din 1.050 de componente și cu patru gonguri din cristal în loc de două. Soneria Westminster Melody este extraordinar de complexă, iar ceasul o pune minunat în valoare. Au fost obținute șase patente doar pentru sonerie. De asemenea, a fost lansat un calendar perpetuu cu totul original – și, totodată, o premieră pentru Jaeger – calendarul perpetuu poate fi ajustat atât înainte, cât și înapoi.

Brandul care se pare că nu poate greși cu nimic

Laurent Dordet, CEO-ul Hermès, a ieșit cu o declarație interesantă: Hermès este 100% fabricat în Elveția, nu doar 69% – limita minimă legală de la care se poate spune că un ceas este „Swiss made”. De asemenea, brandul a avut o creștere semnificativă pe piața asiatică în 2018. În 2019, tema este „a venit vremea să visăm”.

Noua linie feminină – Galop d’Hermès – reprezintă o colaborare cu un tânăr designer american. El a conceput ceasurile pentru femeile moderne, care sunt dinamice, în continuă mișcare și știu ce fac.

Feminitatea zilelor noastre.

Galop d’Hermès – noua colecție feminină. Este voluptuoasă, îndrăzneață, directă, la obiect. Acest ceas vorbește despre lumină și fluiditate. Coroana a fost mutată în partea de jos a carcasei, pentru a elibera forma ceasului de orice alte detalii.

Ceasul este comercializat ca obiect de stil, lipsit de orice urmă de formalism. Prețurile încep de la 3.000 de euro. 7.500 de euro pentru versiunea din oțel ornată cu diamante.

„Hermès înseamnă să ai capul în nori și picioarele bine ancorate pe pământ” – Jean-Louis Dumas, artizanul ceasurilor Hermes. Așa că să ne preocupăm de Lună.

Arceau L’Heure de la Lune – prima mare lansare a celor de la Hermès. Și-au dorit să pună Luna în centrul ceasului, iar orele și minutele sunt aproape un detaliu. Luna în dublu exemplar – de la nord și de la sud. Hermès vede cai pe Lună – de unde și imaginea unui Pegas pe Luna dinspre sud. Două cadrane – din aventurin (26.000 de franci elvețieni) și din meteorit (23.000 de franci elvețieni). Câte 100 de exemplare din fiecare model.

AWOOOOO este ceasul lor lup. O piesă de excepție, într-o ediție limitată de doar opt exemplare. Reprezentarea lupului este superbă.

Slim d’Hermès are un nou model în gamă: Carrève – o Lună desenată după un poem de Shakespeare, din „Visul unei nopți de vară”. Șase exemplare.

Cape Code Chaine d’Ancre – cadran alb sau negru lăcuit și diamante. Aproximativ 9.000 de euro.

Mi-a plăcut mult și modelul Arceau 78, cu design minimalist, un cadran de culoarea nisipului și o curea minunată.

Eleganță consecventă

Un brand extrem de complex, cu un design inspirat și cuminte, Parmigiani Fleurier au prezentat, la rândul lor, noutăți frumoase, ce se înscriu perfect în spiritul brandului. Toric Quantième Perpetuel Retrograde – o carcasă din aur roșu cu godroane și striuri, calendar perpetuu cu dată retrogradă și un afișaj al Fazelor Lunii cu două emisfere. Cadran din ardezie cu finisaj guilloche realizat manual, carcasă cu diametrul de 42,5 mm. 69.000 de franci elvețieni. Tonda Ladies Moon Phase Diamond Set – 51 de diamante, microrotor din platină, curea Hermès din piele de aligator. 37.000 de franci elvețieni. Un ceas interesant, subțire, cu tente de culoare bine-venite. Tonda Rainbow Baguette Set – o lunetă curcubeu cu 21 de safire, trei rubine, șase tsavorite și șase ametiste, totalizând 3,72 carate. Carcasă din aur roz, cu diametrul de 39 mm. 60.000 de franci elvețieni. Kalpa, mecanismele și ceasurile în formă de butoi de la Parmigiani – noutatea constă în carcasa de titan, cu rotorul negru din platină. Un cronograf complet integrat, cu cuplaj vertical. 39.500 de franci elvețieni.

O evoluție plăcută

Recent, brandul Montblanc și-a restructurat linia de producție, păstrând doar cinci colecții din totalul de douăsprezece: Sport, Classic, Ladies, Spirit of Mountain Exploration, Spirit of Sophisticated Elegance.

Produsele lor care au făcut istorie sunt 1858, Star Legacy, TimeWalker și Bohème (pentru doamne). Montblanc 1858, în colecția Spirit of Mountain Exploration. Verdele este noul lor negru – de aici și capsula de culoare verde kaki: 1858 automatic, un cronograf cu o carcasă din bronz la un preț de sub 5.000 de euro și modelul Geosphere de culoare verde kaki, în ediție limitată, cu o curea NATO. De asemenea, au lansat un nou mecanism Minerva pentru modelul 1858 Split Second Chronograph, în ediție limitată (32.500 de euro).

În colecția Heritage, Montblanc a introdus un nou cronograf, cu un singur buton de comandă – un model automatic, cu o carcasă de oțel cu diametrul de 40 mm, în valoare de aproximativ 2.000 de euro, un model cu afișaj de tip zi și dată, în valoare de 2.450 de euro, și un model GMT, de 2.700 de euro.

Un calendar perpetuu este considerat piesă de colecție de către Montblanc (din câte se pare, cele mai multe dintre brandurile participante la SIHH au redescoperit calendarul perpetuu).

Această versiune Montblanc poate fi ajustată cu ajutorul coroanei, iar brandul a introdus, de asemenea, un sistem de protecție împotriva manipulării greșite a mecanismului în perioada sensibilă asociată schimbării datei. Carcasă cu diametrul de 40 mm, 24.900 de euro.

Personal, mi-a plăcut modelul Pulsograph, cu carcasă de 40 mm, cu calibru Minerva și componente finisate manual, în 100 de exemplare, la 28.000 de euro fiecare.

Fluid, irepetabil, prețios

HYT ne arată, de șapte ani încoace, că orologeria dispune de nebănuite resurse. Compania a deschis un nou capitol în domeniul ceasurilor de mână, prin indicarea timpului cu ajutorul lichidelor, o inovație care plasează marca în avangarda tehnologică a industriei. Să nu uităm însă: ceasurile cu apă se numără, totodată, printre primele instrumente de măsurat timpul inventate de-a lungul istoriei. Pe cât de inovator se dovedește brandul HYT, pe atât este de ancorat în tradiția ceasornicăriei. Încă un lucru trebuie subliniat: energia care pune în mișcare fluidul și întregul ceas este generată de mecanica clasică. La SIHH am admirat modelele H.0, H1.0 și H2.0, care, dincolo de toate patentele tehnologice și de filosofia de brand care le-a făcut posibile, pot fi socotite adevărate sculpturi cinetice. Nu știu câți sunt aceia care cred că totul poate fi cumpărat, dar un lucru e sigur: greșesc. Timpul este unul dintre „lucrurile” care fac excepție. Vestea bună (pentru cei care își permit atari extravaganțe) este că instrumentele HYT care-l măsoară pot fi achiziționate. Modelul H1.0, de exemplu, costă 49.000 de franci elvețieni.

Adrenalină & exces

A vrut să atragă toate privirile la Salon, dar ne așteptam la asta. Roger Dubuis pariază pe extravaganță și pe tot ce decurge din ea: design neobișnuit, caracteristici tehnice atât de alambicate, că-ți trebuie ceva timp pentru a înțelege tot, și prețuri pe măsură. Anul acesta, în stand s-a aflat un Lamborghini SC18 Alston, singurul exemplar, de fapt. Este pentru prima dată când constructorul de mașini sport realizează un astfel de model-unicat. Roger Dubuis a prezentat ceasul dedicat superbolidului, Excalibur One-Off, al cărui preț este astronomic (precizarea exactă a sumei nu mai contează la acest nivel, la care se vorbește despre unicitate și orgoliul de a fi primul care oferă acontul convingător pentru adjudecarea ceasului). Modelul este echipat cu un calibru pe care nu-l vom regăsi în alte ceasuri Roger Dubuis, despre care reprezentanții mărcii spun că a fost construit ca un motor de bolid, preluând de altfel forma în V a motoarelor Lamborghini. Cu o carcasă generoasă, de 47 mm, menită să amplifice agresivitatea designului, Excalibur One-Off valorifică materiale precum fibra de carbon și ceramica pentru a consolinda renumele avangardist al brandului și legătura cu cei doi parteneri din domeniul auto cu care a dezvoltat acest model, Lamborghini și Pirelli.

 

Întoarcere la frumusețe

Cartier revine la origini, la ceasurile foarte elegante și foarte… Cartier: Santos (lizibilitatea și designul îmbunătățite fac din acest model un adevărat ceas pentru dandy, pentru un Domn Santos original) și Baignoire, pentru doamne – o lansare de excepție, după părerea mea. Aici se regăsesc toate codurile Cartier, îmbinate pentru a crea ceasul de damă ideal, perfect pentru secolul 21, dar și pentru secolele ce vor urma.

De mulți ani spun că brandul Cartier ar trebui să se întoarcă la originile sale glorioase și să lase deoparte ceasurile SF. Sunt fericită să constat că acest lucru s-a întâmplat, iar colecția din acest an a fost o încântare pentru ochi, o revenire în glorie a eleganței și sofisticării Cartier de pe vremea zăpezilor de altădată.

„Zbor ca să scap de lumea din jur, să-mi limpezesc gândurile”, spunea aviatorul Santos Dumont, mare dandy și prieten al brandului Cartier, inspirația pentru legendara gamă Santos.. Cartier și-au limpezit și ei gândurile și au realizat modele foarte frumoase Santos – mai lizibile, mai clare, mai elegante. De exemplu, Santos Skeleton Noctambule – cifrele romane prind viață pe timp de noapte – lizibilitate crescută.

Panthère – a devenit un adevărat must-have. Anul acesta, vedeta este brățara, într-o dimensiune mini, absolut superbă.

Baignoire este revenirea unui model mai vechi și dovada că totul sună mai bine în franceză: baignoire, un cuvânt cu o alură atât de poetică, înseamnă… cadă de baie. Model creat în 1912. Din punctul meu de vedere, chintesența șicului franțuzesc.

Personal, prefer versiunea mai mică. Este mai fidelă spiritului Cartier. Versiunea alungită (Baignoire Allongée) parcă nu este atât de… Baignoire.

Panthère – aur, haute joaillerie, sculpturi, ceasuri ascunse, intarsii, email, sidef, chipul Panterei – cu amestec de pigmenți de Superluminova – doar ochii strălucesc în întunericul nopții. Révélation d’une Panthère cu diamante – la o simplă mișcare a încheieturii, aproximativ 600 de diamante se aranjează imediat pentru a alcătui un cap de panteră.

Clasic, dar niciodată previzibil

Laurent Ferrier vine dintr-o familie cu o îndelungată tradiție în orologerie, așa că era firesc să „exploateze” acest filon de cunoaștere și experiență. Despre brandul care-i poartă numele, spune că este creativ pe stil clasic și, într-adevăr, dacă vă doriți un ceas de colecție cu un design dincolo de modă, colecția Laurent Ferrier poate fi unul dintre locurile cele mai potrivite pentru a căuta. Galet Annual Calendar School Piece, modelul care ne-a atras atenția, nu este unul nou. Prima versiune a apărut anul trecut; de data aceasta, Laurent Ferrier a schimbat culoarea cadranului, făcându-l de un albastru irezistibil, lucru care potențează efectele celorlalte atuuri ale ceasului. Or fi creațiile lui Laurent Ferrier clasice, însă nu înseamnă nici pe departe că sunt „simple”! Galet Annual Calendar School Piece Blue indică, prin intermediul arătătoarelor centrale, nu doar ora și minutul, ci și în ce zi a lunii ne aflăm (pe scala 1-31 de pe marginea cadranului), restul de informații calendaristice (ziua săptămânii și luna) fiind afișate separat în ferestre dedicate. Blue este echipat cu un mecanism cu întoarcere manuală, cu o rezervă de mers de 80 de ore, calibrul fiind găzduit de o carcasă de aur roz sau de oțel, cu diametrul de 40 mm, comodă pentru orice încheietură. Evident, modelul nu este pe potriva oricărui buzunar. Varianta cu carcasă de oțel costă 50.000 de franci elvețieni, cea din aur roz adăugând încă 5.000 la preț.

Proba măiestriei

Și Baume & Mercier excelează la capitolul diversitate. Cunoscătorii brandului știu că în colecțiile lui vor găsi și ceasuri cu cadran „curat”, și modele mai complicate, iar prețurile reflectă capacitatea mărcii de a acoperi gamele premium și (afordable) luxury. Anul acesta, brandul a prezentat cinci noi modele din colecția Clifton Baumatic și opt din Classima Lady. Vârful de lance este ceasul cel mai complicat și, ca atare, cel mai scump (în jur de 25.000 de franci elvețieni, se pare), Clifton Baumatic Perpetual Calendar. Funcția care dă numele modelului este afișată prin intermediul a trei contoare. Cel al zilelor lunii și indicatorul fazelor Lunii știu să se autocorecteze în anii bisecți până la data de 1 martie 2100. Ne place acest ceas datorită distribuției echilibrate a elementelor pe cadran, a finisajelor și a faptului că reușește să ofere conținut orologier de înaltă clasă (și noblețea aurului) la un preț mai mult ca sigur imbatabil. Chiar și atunci când „iese” din zona care l-a consacrat în ochii clientelei sale, brandul Baume & Mercier ne arată că știe ce face, reafirmându-și capacitatea tehnică derivată din experiența dată de două secole de tradiție.

Arta complicațiilor

Greubel Forsey, brand cu o istorie de doar un deceniu și jumătate, se poate mândri deja că și-a creat în rândul colecționarilor faima de inovator și specialist în funcții complicate, grație unor modele precum Double Tourbillon 30°, Quadruple Tourbillon sau Grande Sonnerie. Fiecare nouă piesă surprinde, dar, cu toate acestea, Greubel Forsey și-a impus o viziune foarte coerentă asupra orologeriei și o estetică ușor recognoscibilă. La Salon a adus două noutăți, Balancier Contemporain, echipat cu un calibru cu întoarcere manuală, găzduit de o carcasă din aur alb, cu diametrul de 39,6 mm, și Art Piece Edition Historique, cu un diametru mai mare, de 44 mm. Ambele ediții sunt limitate la 33 de piese, cu diferența că, în cazul celei de-a doua – favorita noastră, de altfel –, primele 11 exemplare sunt din platină. Art Piece Edition Historique vine în continuarea unei serii coerente, însă deloc repetitive, de ceasuri rezervate marilor colecționari. Mecanismul este compus din nu mai puțin de 475 de piese, fiind o reinterpretare a Double Tourbillon 30°. Cadranul afișează ora, small seconds și rezerva de funcționare, minutele fiind indicate „la cerere”, prin intermediul unei ferestre ascunse sub un detaliu de safir artificial metalizat. Ar fi multe lucruri de spus despre acest ceas, a cărui arhitectură este realmente spectaculoasă, însă vom mai adăuga o singură informație: prețul este de 555.000 de franci elvețieni (fără taxe).

De la cristal-carbon la aventurin

Casa Girard-Perregaux a intrat în cel de-al treilea secol de existență, dar specialiștii care lucrează pentru ea demonstrează o viziune proaspătă asupra orologeriei. La Salon, marca din La Chaux-de-Fonds, Elveția, a prezentat nu doar ceasuri noi, ci și un material în premieră,  într-atât de neobișnuit, încât poate fi socotit poetic per se. Este vorba despre cristal-carbon (carbon glass), care a fost folosit pentru carcasa modelului Laureato Absolute Chronograph. Reprezentanții brandului spun că acest material este de o sută de ori mai rezistent decât oțelul (lucru pe care, evident, nu l-am putut verifica), ușor și deosebit de spectaculos (ceea ce putem confirma). Realizat prin comprimare, materialul conferă unicitate fiecărui ceas, modelul bicolor rezultat fiind irepetabil. Pentru a da și mai multă substanță temei alese pentru această ediție a Salonului, anume „Earth to Sky”, tehnicienii de la Girard-Perregaux au ales să amestece în carbon cristal albastru. Marca a mai lansat și un ceas cu reprezentarea tridimensională a Pământului și a hărții celeste (Bridges Cosmos), un model 1966 numit chiar Earth to Sky Edition, și noile modele feminine Cat’s Eye, cu cadran din aventurin.

Aurul alb, diamantele și jocurile dragostei

Deși a fondat manufactura care îi poartă numele în 1989, Christophe Claret a trebuit să aștepte două decenii până ce talentul său să capete recunoașterea pe care o merita dintotdeauna. Toate colecțiile mărcii sunt construite în jurul complicațiilor, fie că este vorba despre cele tradiționale, „extreme” sau interactive. Unul dintre meritele brandului este acela că echipează și ceasurile de damă cu mecanisme complicate. Modelul floral Margot (versiunea din 2014 a fost premiată în cadrul galei Grand Prix de la Haute Horlogerie de Genève) este interpretarea pe care orologierul o dă jocului „Mă iubește, nu mă iubește”. Versiunea 2019 are un cadran decorat cu sidef albastru, cu trei diamante, care indică orele 3, 6 și 9, cu 12 petale din titan îmbrăcate în lac alb și cu un safir roz dispus central. Carcasa, cu diametrul de 42,5 mm, este din aur alb, fiind îmbogățită estetic de finisajele de titan și de 64 de diamante, totalizând 4,6 carate. Modelul are un mecanism „adevărat”, în contrast cu multe dintre ceasurile-bijuterie ale altor branduri. Calibrul automatic EMT17 și funcția Effeuiller la marguerite, care face să dispară rând pe rând petalele florii într-un algoritm imprevizibil, așa încât jocul să-și păstreze șarmul, adaugă valoare celor 20 de exemplare ale seriei (198.000 de franci elvețieni, fără taxe).

 

Și mai mult albastru!

Fondată cu 15 ani în urmă, marca Hautlence a reușit să lanseze până acum ceva mai mult de 30 de modele, în ediții limitate. De fapt, întreaga producție a brandului este foarte restrânsă, de numai 200 de piese pe an, pentru a asigura calitatea înaltă a fiecăreia dintre ele. Specialiștii de la Hautlence alocă mult timp cercetării tehnice și dezvoltării de noi soluții de design, Casa deținând șapte calibre proprii, create în parteneriat cu celelalte firme din cadrul grupului independent MELB, căruia și ea îi aparține. Hautlence și-a îmbogățit colecția Atelier cu două noi modele, Vagabonde 3 și Vagabonde Tourbillon. Amândouă au carcasă rectangulară, cadran albastru, mecanisme automatice create pe baza unor calibre H. Moser & Cie, companie-soră, și wandering hours indicate cu ajutorul discurilor-satelit plasate în jurul afișajului central al minutelor. Minutul exact este cel aliniat orei în curs, însă citirea nu este tocmai ușoară pentru cei care văd prima dată un model Vagabonde, de vreme ce următoarea oră va începe și ea să fie afișată cu 15 minute înainte de fix. Dintre cele două modele, nouă ne-a plăcut mai mult cel cu tourbillon (79.000 de franci elvețieni) poate și datorită cadranului mai clar, lipsit de modelul fagure (redundant) al lui Vagabonde 3 (26.900 de franci elvețieni).

Unic, seducător, desăvârșit

Moser & Cie este un brand cu atitudine. În trecut a prezentat un așa-numit cheese watch, de fapt, un protest privitor la „relaxarea” criteriilor necesare certificării Swiss Made. În ediția din acest an a Salonului, marca a adus un Nature Watch, obiect artistic și manifest ecologist care vorbește despre fragilitatea ecosistemelor. Din brățara și cadranul ceasului (100% Swiss Made) cresc felurite specii de plante, care trebuie îngrijite zilnic. Evident, nu este un ceas pe care să-l cumperi și să-l lași moștenire, însă ideea care a stat la baza lui nu costă, merită să o tratăm cu toată seriozitatea și să o transmitem mai departe. Ceasurile „adevărate” prezentate de brand au fost în număr de patru: Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green, Pioneer Tourbillon și Swiss Alp Watch Concept Black. Cadranele monocrome, cu hipnoticul efect raze de soare, rămân regula, cu excepția ultimului dintre modelele numite, de un negru uniform și strălucitor. Iar aceasta nu este cea mai importantă însușire care singularizează acest model. Minimalismul pentru care este renumită marca este dus până la limită: privești cadranul și nu vezi nici arătător, nici indici orari, ci doar tourbillonul plasat acolo unde ar trebui să fie marcată ora șase! Trecerea timpului este indicată acustic de repetiția la minut. Vorbim despre un ceas care îmbracă un mecanism orologier de înaltă clasă într-o carcasă ce amintește de smart watches, un concept care constituie o performanță chiar și pentru H. Moser & Cie.

 

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii