Cautare




, Contributor

Orologerie de lux |
|

Nicola Andreatta – „Pun accentul pe consolidare”

Am avut bucuria să îl cunosc pe Nicola Andreatta, CEO al Roger Dubuis, în luna ianuarie, într-o deplasare plină de aventuri în zăpada din Munții Alpi. Încă nu venise avalanșa COVID-19, așa că e o discuție plină de optimism. Pe de altă parte, dacă l-am evaluat corect pe domnul Andreatta, sunt sigură că, de îndată ce se termină izolarea, se va arunca în luptă cu energie și curaj pentru a-și împlini viziunea despre viitorul Roger Dubuis.
 aboneaza-te
Nicola Andreatta 2_bis

Nicola Andreatta: Așa cum spuneam de dimineață, nu pot decât să-i mulțumesc lui Jean-Marc (Jean-Marc Pontroué, fostul CEO al Roger Dubuis, n.red.) pentru ceea ce a făcut în ultimii ani. Cum strategia era deja implementată, am avut șansa să-mi rezerv timpul necesar pentru a înțelege mai bine brandul. Întotdeauna am fost de părere că, înainte de a acționa sau de a face orice mișcare, este nevoie de timp pentru a trage aer în piept, pentru a petrece timp cu oamenii – aspectul cel mai important – pentru a vedea cum merg lucrurile direct la nivelul pieței.

Cât timp ați petrecut alături de Jean-Marc Pontroué?

Nicola Andreatta: Doar câteva ore. La momentul respectiv, el preluase deja frâiele brandului Panerai, căruia îi aloca toate resursele de timp disponibile. Așadar, una peste alta, n-am avut parte de o procedură completă de predare-preluare, ceea ce a fost – în același timp – și bine, și rău. Am fost nevoit să descopăr singur toate detaliile, iar asta este partea care îmi place cel mai mult. Să-mi dezvolt propriile sentimente, propria idee despre brand este uneori mai bine decât să preiau influența sau viziunea persoanei de dinaintea mea. În plus, trebuie să spun că și vremurile s-au schimbat. Jean-Marc a preluat brandul într-o perioadă în care lucrurile nu mergeau foarte bine, în special din cauza problemelor din trecut și, așa cum am mai spus, cel mai bun lucru pe care îl putea face în situația dată era să se concentreze mai mult asupra atitudinii brandului, ceea ce a și făcut, și încă foarte bine. Acum, accentul se pune pe consolidare, lucru de care ne-am ocupat în ultimul an, și pe reluarea procesului de dezvoltare a brandului, însă – așa cum am tot spus-o – fără a crește cantitatea. Nu îmi propun să fac mai multe ceasuri, îmi doresc să păstrez caracterul exclusivist al brandului. Prin urmare, cea mai mare provocare cu care mă confrunt în acest moment este aceea de a îmbina exclusivitatea și vizibilitatea: îmi doresc ca brandul să fie mai vizibil. Îmi doresc ca brandul să devină mai bine cunoscut, dar, în același timp, vreau să mă asigur că rămânem o opțiune la care au acces puține persoane, nu trebuie să devenim un brand accesibil pentru toată lumea. Vorbeam mai devreme despre această atitudine polarizantă a brandului – este exact caracteristica pe care îmi doresc să o păstrez. Consider că nu este necesar să fim pe placul tuturor, pentru că nu suntem un brand pentru toată lumea. Și îmi doresc ca lucrurile să rămână așa. Avem o mulțime de concurenți care fac lucruri absolut minunate și pe care îi respect. Dar noi suntem altfel. Și vreau să mă asigur că urmărim acest spirit de diferențiere în tot ceea ce facem.

Avem două teritorii de bază, pe care dorim să le dezvoltăm în continuare. Primul este reprezentat, în mare, de ceea ce facem de trei ani încoace. După ce am încheiat parteneriatul cu Lamborghini și Pirelli, am construit o ofertă de ceasuri bazată tocmai pe acest spirit de aventură – mai multe piese sport, multe teste de materiale și design, lucrul cu un design specific al carcasei, Excalibur Spider – un model ușor diferit de carcasa originală Excalibur.

 aboneaza-te
El Canelo și Nicola Andreatta

 

Celălalt teritoriu, cel pe care noi îl numim „particularitate expresivă”, se referă, de fapt, la descoperirea granițelor designului, dar – dacă îmi permiteți – într-o manieră mai clasică. Acum, clasicul este un concept care nu are nicio legătură cu Roger Dubuis. Nu e nimic clasic la Roger Dubuis. Dar cea mai bună definiție a punctului nostru de pornire este originea brandului – așadar, carcasa originală Excalibur, care a fost întotdeauna masivă, foarte agresivă, pe alocuri barocă în unele linii și în designul carcasei: asta datorită numeroaselor curbe. Și am decis să dezvoltăm aceste aspecte în direcția în care se îndreaptă designul zilelor noastre. Vechea concepție despre design a venit odată cu parteneriatul cu Lamborghini: am fost martori la felul în care ei își transformă liniile și curbele în linii mai drepte, mai întinse. În general, aceasta este direcția în care se îndreaptă designul. Așadar, inspirându-ne din arhitectură, din direcția pe care o urmează designul industrial, am decis să remodelăm complet carcasa noastră clasică. Ne-am concentrat asupra elementelor noastre clasice – tourbillon simplu, tourbillon dublu și repetiție la minut – și am refăcut complet designul, accentuând în permanență expresivitatea și ideea de design contemporan nu doar în modul în care am proiectat mecanismele, ci și în realizarea finisajelor. Am adăugat, așadar, o mulțime de elemente radiale, de tăieturi oblice, ne-am jucat cu diferite tipuri de finisaje ale mecanismelor. Acolo unde a fost posibil sau unde era necesar, am îmbunătățit, de asemenea, calibrele, în acele câteva aspecte care nu erau perfecte sau care puteau fi îmbunătățite, și așa am obținut ceasurile pe care le vom lansa pe piață anul acesta. Într-adevăr, cifrele arată că, în trecut, au existat momente când am avut unele probleme cu calitatea produselor noastre, cel mai probabil legate de abordarea rapidă – dacă ne gândim numai că unele branduri au avut nevoie de 100 de ani să dezvolte anumite mecanisme, este cât se poate de clar că ne-ar fi fost imposibil să ajungem la aceleași performanțe în numai trei ani. Este, într-adevăr, o parte din istoria brandului nostru, dar, din fericire, odată cu preluarea de către Richemont, lucrurile s-au îndreptat. Și trebuie să spun că, în prezent, noi lucrăm constant la îmbunătățirea calității mecanismelor noastre.

Câte calibre diferite oferiți în momentul de față?

Nicola Andreatta: Mai puțin de 10 calibre diferite, dacă luăm în calcul colecția actuală. Pe de altă parte, ne străduim din ce în ce mai mult să oferim piese unicat. Iar pentru aceste piese unicat creăm câte un calibru pe care îl dezvoltăm doar pentru piesa respectivă.

După care nu îl mai folosiți.

Nicola Andreatta: Nu. De pildă, modelul pe care l-am prezentat anul trecut în cadrul SIHH a fost un mecanism unic, o complicație unică și va rămâne exclusiv pentru acel model. Acum introducem unele modificări la respectivul modul, pe care le adăugăm la mecanismul de bază, cu tourbillon simplu și dublu, și așa vom dezvolta noul mecanism. Dar continuăm să studiem diverse posibilități. Brandul nostru a avut întotdeauna o obsesie pentru organele regulatoare. Am început cu modelele Quatuor, cu cele patru roți ale balansierului…

Nu se mai produc?

Nicola Andreatta: Am întrerupt producția lor, dar explorăm direcții noi de dezvoltare a conceptului.

Pentru că ați fost primul brand din lume care a introdus această caracteristică.

Nicola Andreatta: Da, și am trecut de la patru roți la două, iar acum la una singură, cu Huracán, care este un model entry level. Explorăm noi posibilități în direcția aceasta, precum și în ceea ce privește mecanismele cu tourbillon – o altă manieră de interpretare a organelor regulatoare și a preciziei unui ceas. Acestea sunt aspectele la care lucrăm în prezent, pe lângă utilizarea unor materiale noi, nu doar pentru carcasă, ci și pentru mecanisme. Așa cum știți, acum un an și jumătate am lansat un mecanism realizat în întregime din carbon, cu o greutate de 5,7 g – singurul mecanism din lume pentru care am obținut o derogare din partea Cantonului Geneva, care ne-a permis să folosim sigiliul Poinçon de Genève pe un mecanism realizat din carbon.

Și veți continua cu acest tip de mecanism? Carbonul este un material ideal pentru Spider.

Nicola Andreatta: Da, dar este complicat de realizat. Vom continua să producem astfel de mecanisme, dar vom adăuga materiale noi în interiorul mecanismului, care, în același timp, să îmbunătățească performanțele ceasurilor și să ne ofere un avantaj în materie de design – așadar, urmărim să îmbinăm cele două scopuri. Mai întâi lucrăm la design, după care căutăm o soluție tehnică menită să se plieze pe respectivul design. Prin urmare, funcția slujește designul, iar designul slujește funcția. Relația este una bidirecțională – în aceasta constă abordarea noastră diferită.

Absolut. Este foarte interesant. Când Richemont a preluat brandul, cu Jean-Marc Pontroué, a început această inovație a materialelor – la interior și la exterior. Din punctul meu de vedere, aceasta este propunerea unică de vânzare a brandului.

Nicola Andreatta: Absolut. Și tocmai de aceea îmi propun să duc lucrurile și mai departe. Ne permitem luxul de a produce cantități foarte mici pentru unele dintre modelele noastre. Ceea ce înseamnă că nu suntem constrânși să ne conformăm unei mentalități tipice producției industriale. Avem o omologare, trebuie să ne asigurăm că totul funcționează la parametri normali, dar, în același timp, nu suntem nevoiți să lucrăm la scară industrială, să producem mii de exemplare. De cele mai multe ori, aceasta este o constrângere pentru celelalte branduri: atunci când găsesc o soluție tehnică, ele trebuie să se asigure că o pot reproduce la scară industrială, că pot produce cantități mari. În ceea ce ne privește, uneori ne propunem să facem un singur ceas. Așadar, trebuie să studiem materialul, fiabilitatea acestuia, fiabilitatea mecanismului și așa mai departe – dar o facem pentru un singur exemplar.

Da, așa cum ați făcut anul trecut.

Nicola Andreatta: Iar anul acesta ducem lucrurile și mai departe. În noul nostru Q-Lab, avem mașini speciale, mult mai mici, ceea ce ne permite să transformăm totul într-un mic atelier unde putem continua să studiem diverse materiale, diferite tipuri de execuție, putem testa modelele imediat. De altfel, tocmai am achiziționat două mașini cu cinci axe, care pot sta direct pe bancul de lucru.

Da, le-am văzut astăzi, este incredibil.

Nicola Andreatta: Și exact așa dorim să le folosim. În ultimă instanță, vom lucra la producție alături de clienții noștri. Ei vin la noi și putem crea ceva împreună cu ei, modele la comandă, și le putem arăta imediat ce iese din mașină. Așadar, îi putem invita pe clienții noștri să asiste la procesul de producție, să dezvoltăm ceasurile împreună – ceea ce duce toată această experiență la un nivel cu totul nou: clienții noștri vor trăi experiența Roger Dubuis de la bun început, de la idee până la momentul în care își pun ceasul la încheietură.

Veți folosi această șansă și în cadrul expoziției Watches & Wonders de anul acesta, pentru a le prezenta clienților noile posibilități? (n.r. – salonul Watches & Wonders 2020 a fost anulat din cauza pandemiei)

Nicola Andreatta: Încă nu suntem gata. Scopul meu este să creez ceva care nu doar că funcționează, dar arată și foarte bine. Îmi doresc acel efect „wow”, complet neașteptat, și avem nevoie de asta în toate punctele în care brandul Roger Dubuis interacționează cu clienții săi. Și trebuie să recunosc că am fost destul de selectiv. Membrii echipei au venit la mine cu trei proiecte diferite și de fiecare dată le-am spus să o ia de la început: n-am fost foarte mulțumit de rezultat.

Aceasta este jumătatea italienească a personalității dumneavoastră?

Nicola Andreatta: Cred că de acolo mi se trage, da. Am lucrat cea mai mare parte din cariera mea în domeniul designului, ocupându-mă, de asemenea, și de estetica ceasurilor. Deci probabil că da, partea asta ține de jumătatea italienească a personalității mele.

Știu că vă trageți dintr-o familie cu tradiție în domeniul orologer, probabil tocmai de aceea aveți o abordare aparte.

Nicola Andreatta: Așa este, ador arhitectura, îmi place nebunia, și încă nu eram la nivelul la care trebuia să fim. Ideea este să creăm acel loc care, la nivel intern, să fie centrul de comasare a tuturor ideilor companiei. Îmi doresc să creez acel substrat, acel mediu care să stimuleze creativitatea. În final, totul va funcționa asemenea unui organism – toate departamentele companiei vor lucra în tandem și toată lumea va putea să vină și să propună idei, să aducă inovație, indiferent de departament. Uneori, oamenii de la producție vin cu idei excelente. Dar n-o să-mi spuneți acum că o persoană de la financiar n-ar putea să aibă o idee inovatoare despre producția de ceasuri. De ce nu? Tocmai asta este ideea: să creăm un spațiu în care toată lumea să poată să interacționeze și să creeze.

Am observat că brandul se bazează foarte mult pe conceptul „exces fără remușcări”. Însă lumea se schimbă treptat. Ne așteptăm ca, dintr-un moment în altul, Davos să anunțe o recesiune pentru prima dată după mulți ani. Generația Y, pe care vă doriți să o atrageți, este o generație care nu se mai dă în vânt după excese, din cauza tuturor problemelor din ultimii ani. Așadar, cum se va schimba filosofia brandului?

Nicola Andreatta: Dați-mi voie să nu fiu de acord. Călătoresc foarte mult și văd în permanență oameni care își doresc ceva nou, ceva diferit, care își doresc să își exprime propria personalitate, nu să meargă în direcția în care merg toți ceilalți. De asemenea, observ nevoia unei alternative la orologeria clasică de lux, iar această alternativă poate îmbrăca multe forme. Oamenii caută să trăiască un altfel de viață. Timpul este luxul zilelor noastre. În special oamenii care au resurse nelimitate – așa cum sunt clienții noștri, de cele mai multe ori – încep să trăiască acel lux al experiențelor: în loc să aibă lucruri noi, acum își doresc să trăiască experiențe noi. Și atunci de ce să nu îmbinăm cele două aspecte și să le propunem un obiect de excepție? Care, în plus, este de o calitate incontestabilă. Pentru că este de la sine înțeles că noi avem măiestrie în domeniul orologer, doar că îi dăm o formă diferită, creând o conexiune cu felul în care clienții noștri își trăiesc viața. Le oferim clienților noștri o mulțime de oportunități pentru a trăi împreună experiența Roger Dubuis. Acesta este nivelul la care are loc luxul legat de experiențe. Consider că acest gen de ofertă li se potrivește tot mai mult clienților noștri, lucru pe care îl vedem foarte bine în teren, în toate ocaziile de interacțiune pe care le organizăm pentru clienții noștri. Cred că acest exces se reflectă în modul în care abordăm viața. Deci excesul înseamnă – în fond – să nu te mulțumești cu puțin.

Ceea ce e și bine, și rău în același timp.

Nicola Andreatta: E și bine, și rău, da. Există o parte întunecată în privința asta…

Care e foarte atrăgătoare…

Nicola Andreatta: Care ar putea fi atrăgătoare, da, dar – mai important decât atât – care atrage atenția. Dacă privim în special către lumea modei – vedem o mulțime de branduri care aleg să pătrundă în această parte întunecată, pentru că de fiecare dată când creezi emoție – pozitivă sau negativă – atragi atenția. Misiunea noastră este să rămânem de partea bună a Forței.

Cât de mult vă bazați pe meșteșuguri și cât de mult pe tehnologie? Pentru că, așa cum spuneați mai devreme – și am apreciat acest lucru –, adevărata provocare este să găsiți echilibrul dintre cele două.

Nicola Andreatta: În ultimii câțiva ani, a existat un moment când cineva a decis că ar fi cazul să ne distanțăm puțin de Poinçon de Genève. Așa cum știți, standardele Poinçon de Genève impun finisajul manual al fiecărei componente. Ei bine, scopul meu este să revin 100% la standardele Poinçon de Genève. Consider că este o strategie foarte bună pentru ca un brand mai puțin cunoscut sau mai puțin popular să își demonstreze nivelul calitativ. În plus, există tot mai multe branduri care renunță la certificarea Poinçon de Genève. Prin urmare, ea va deveni din ce în ce mai mult un element de diferențiere în favoarea noastră. Este un aspect pe care ne dorim să îl păstrăm. În același timp, ne dorim să ne dezvoltăm – să devenim mai eficienți, să accelerăm procesul de fabricație, să obținem mai multă precizie în metodele noastre de producție. Deci avem nevoie de tehnologie. Acum, important este cum anume îmbinăm aceste două lumi diferite și cred că echipa noastră se descurcă foarte bine în acest sens. Este vorba și de o anumită responsabilitate. Se discută intens despre responsabilizarea socială a corporațiilor prin prisma protecției mediului. Dar aceasta nu este singura perspectivă din care trebuie să privim lucrurile. De pildă, una dintre perspectivele pe care noi ne dorim să le încurajăm pe viitor este respectarea și redescoperirea meșteșugurilor orologere – așa-numitele métiers, sau meserii artizanale. Să le oferim spațiul adecvat unor oameni care muncesc și își dezvoltă talentul de 30 sau 40 de ani, și care pot găsi locul potrivit pentru a se pune în valoare doar într-o manufactură precum Roger Dubuis. Pentru că toată lumea preferă din ce în ce mai mult să apeleze la utilaje.

La automatizare, da.

Nicola Andreatta: Iată încă un aspect pe care ne dorim să îl păstrăm. Avem 43 de métiers în manufactura noastră. Și ne dorim să susținem în continuare aceste meșteșuguri, oferindu-le chiar unor parteneri externi posibilitatea de a veni la Roger Dubuis și de a practica anumite métiers, pe anumite modele de ceasuri, în cadrul Q-Lab. Și ne dorim, în plus, să le arătăm toate aceste lucruri clienților noștri finali. Să le prezentăm tradiția orologeră, dar pusă întotdeauna în slujba creării a ceva nou. Aceasta este propunerea Roger Dubuis.

În ultimii ani ați dobândit excelență în crearea mecanismelor cu tourbillon, a eșapamentelor, mai nou aveți un mecanism cu repetiție la minut… Cum rămâne cu mecanismele cronograf? Ca brand sport, cred că este important să aveți un mecanism cronograf mai deosebit.

Nicola Andreatta: O întrebare foarte bună. În istoria Roger Dubuis a existat un cronograf. Și am mai încercat ceva acum câțiva ani, dar nu am fost mulțumiți, pentru că designul nu corespundea prea bine exigențelor noastre.

Gregory Bruttin, Product Strategy Director, Roger Dubuis: Ceea ce este important pentru Roger Dubuis este să vină cu o viziune nouă, cu o interpretare nouă a cronografului. Am încercat în trecut să creăm un cronograf interesant, dar…

Ceea ce ați făcut în trecut a fost un cronograf convențional. Bine realizat, dar convențional.

Gregory Bruttin: Caracterul specific al cronografului este ceea ce contează – un cronograf trebuie să arate ca un cronograf. Aș spune că Patek Philippe este singurul brand care își permite să creeze un cronograf care să nu arate a cronograf. Prin urmare, provocarea noastră este să venim cu ceva nou, dar care să aducă totuși cu un cronograf.

Gregory Bruttin

 

Un cronograf este, într-adevăr, un lucru tare complicat.

Gregory Bruttin: În cariera mea de până acum, am dezvoltat două cronografe. Sunt cel mai mare coșmar posibil!

Da, pentru că implică foarte multe componente care trebuie să se completeze reciproc. Nu-i deloc ușor, așa este.

Nicola Andreatta: Și tocmai de aceea nu am fost mulțumiți.

Gregory Bruttin: Viitorul nostru cronograf va avea două butoane, sau chiar unul singur, și două contoare.

Nicola Andreatta: Ne-am propus să intrăm pe segmentul mecanismelor skeletonizate și e complicat să facem un mecanism cronograf skeletonizat, din cauza numărului mare de elemente. Eu îmi doresc să  lucrez cu un mecanism transparent. Va fi o adevărată provocare. Dar este unul dintre proiectele mari pe care le avem în acest moment.

Cum v-a venit ideea de a crea un mecanism cu repetiție la minut?

Gregory Bruttin: Legat de filosofia mecanismului cu repetiție la minut, facem eforturi pentru a reduce zgomotul de fond, dorim să avem un sunet mai clar. Iar pe viitor vom încerca să dezvoltăm un tourbillon silențios.

Care nu ticăie?

Nicola Andreatta: Da. Va fi interesant din punctul de vedere al conceptului. O altă idee este să oprim tourbillon-ul în timp ce funcționează soneria. Și mai trebuie să adaug că lucrăm în parteneriat cu niște experți în domeniul sunetelor, pentru a ne asigura că putem să perfecționăm sunetul, astfel încât să-l facem mai clar.

Gregory Bruttin: Noi am ales să realizăm gongul nostru din aliaj crom-cobalt. Pentru că structura materialului este foarte interesantă.

Iar restul mecanismului este din titan, din câte am înțeles.

Nicola Andreatta: Avem șapte materiale diferite și nouă finisaje diferite la nivelul mecanismului. Așa cum am mai spus și spunem în continuare, ne propunem să forțăm limitele, să descoperim materialul ideal pentru fiecare componentă în parte. Nu este doar o strategie de marketing, ci ne propunem să optimizăm funcțiile și să perfecționăm forma în același timp. Iar finisajele imprimă o anumită mișcare în interiorul mecanismului însuși. Ne dorim să ne jucăm cu nivelurile diferite, cu adâncimea mecanismului, iar datorită finisajelor obținem atingerea ușoară și mișcarea pe care o dorim în interiorul mecanismului.

Care este intervalul de preț pentru mecanismul cu repetiție la minut? 300-400.000 de euro? 

Nicola Andreatta: Acesta costă 520.000 de euro. Și este un unicat. Noi îi spunem serie unică, pornind de la conceptul unei combinații unice de mecanism și carcasă. Ar putea exista și alte versiuni – una roșie, una galbenă, una albastră, dar vorbim totuși de o serie de piese unicat.

Iar carbonul pe care îl folosiți este forjat sau stratificat?

Gregory Bruttin: Pentru modelul verde am folosit carbon forjat, pentru că este carbon provenit de la Lamborghini. Pentru Aventador însă folosim carbon stratificat. Iar acum colaborăm cu Lamborghini, o reală sursă de inspirație și de idei, dat fiind că ei vin dintr-o lume cu totul diferită. Lucrăm împreună cu ei la dezvoltarea unor imprimante 3D pentru carbon, ceea ce este cu adevărat impresionant.

Cum rămâne cu rezistența la apă? Lucrați la un ceas sport din carbon, iar carbonul nu este prea rezistent la apă. Aveți nevoie de o soluție în acest sens.

Gregory Bruttin: Acesta este motivul pentru care folosim un buton – a fost singura soluție pe care am găsit-o pentru a obține un nivel satisfăcător de rezistență la apă. Tot din acest motiv folosim titanul pentru componentele interne. Carbonul este ca o fibră, umezeala poate pătrunde cu ușurință în interiorul ceasului.

Nicola Andreatta: Revenind la ceea ce spuneam mai devreme: există două teritorii pe care dorim să le explorăm în continuare. Primul este reprezentat de sporturile cu motor. Vom continua să susținem aceste sporturi, parteneriatele cu Lamborghini și Pirelli continuă, tocmai am semnat o prelungire a contractelor. Dar, în același timp, nu dorim să uităm de ceea ce ne legitimează ca brand orologer. De aceea am decis să revenim la mecanismele noastre tradiționale, pe care știm să le creăm, și ne-am gândit să le abordăm și să le reproiectăm, în direcția în care evoluează astăzi limbajul designului – linii mai drepte, mai întinse. Am lucrat chiar și la finisaje – ne-am propus să facem mecanisme chiar mai sofisticate, nu doar în ceea ce privește aspectul, ci și pe partea tehnică, perfecționând calibrele noastre tradiționale, de la tourbillon-ul simplu la cel dublu și apoi la mecanismul cu repetiție la minut. Și venind întotdeauna cu o mică modificare, cu o abordare ușor diferită. De pildă, am decis să abordăm mecanismul cu repetiție la minut într-o manieră complet destructurată. Nu vă pot arăta prea multe acum, dar expoziția Watches & Wonders va avea loc în câteva luni și veți vedea acolo despre ce este vorba. Eu sunt super încântat, deoarece vom veni cu ceva nou și interesant. (n.r. – activează soneria)

Sunetul este incredibil. Felicitări! Sunt, realmente, impresionată.

Nicola Andreatta: Și cum spuneam, încă mai lucrăm la sunet, vrem să fie mai clar.

Gregory Bruttin: Pentru că tot vorbeam despre materiale: am creat o curea din carbon și facem toate componentele interne din titan. E ca la o mașină: brățara e caroseria; partea internă – partea tehnică – este din titan, pentru rezistență la apă, iar carbonul îl folosim doar pentru exterior.

Asta pentru ca greutatea să fie mai mică? Iar rezistența la zgârieturi să fie mai mare?

Gregory Bruttin: Nu se zgârie prea ușor și este foarte confortabil.

Nicola Andreatta: Plus că e și mai robust, datorită titanului de la interior.

Gregory Bruttin: Este foarte important să folosim materialul potrivit la locul potrivit, așa cum spunea și Nicola mai devreme.

Cum rămâne cu parteneriatul cu Pirelli? Este un brand foarte interesant. Am participat la lansările calendarului Pirelli în ultimii 12 ani și am văzut cum au evoluat în tot acest timp. Este un brand italian de excepție – deși în prezent este deținut de chinezi. Cum veți consolida acest parteneriat? Sau intenționați să îl păstrați în forma de acum?

Nicola Andreatta: Urmează să ne întâlnim cu persoana responsabilă de parteneriate. Este o întâlnire strategică, pentru a stabili cum anume va continua acest parteneriat. Până în momentul de față, am colaborat în special la realizarea curelelor, vom avea un proiect interesant pe care îl vom lansa în cadrul expoziției Watches & Wonders de anul acesta. Am mizat mult pe potențialul fashion al produselor noastre, oferindu-le clienților posibilitatea de a schimba cureaua într-o manieră foarte simplă – fără instrumente. Am folosit culori diferite. La Watches & Wonders vom veni cu o nouă opțiune, respectiv posibilitatea de a schimba luneta. Aceasta este o idee pe care am dezvoltat-o împreună cu Pirelli. Și care vă oferă posibilitatea de a avea două ceasuri diferite. Modelul va fi lansat într-o culoare de bază – negru sau argintiu – și o culoare suplimentară, cu care o puteți schimba, astfel încât ceasul să devină dintr-odată roșu, portocaliu, roz sau galben.

Se pune mult accentul pe personalizare.

Nicola Andreatta: Se pune mult accentul pe personalizare, într-adevăr, pentru că asta este ceea ce își doresc clienții noi. Din ce în ce mai des, clienții noștri își doresc ceva diferit față de restul lumii. Iar noi suntem hotărâți să mergem în această direcție prin ceea ce le oferim în materie de personalizare și piese unicat.

Din câte îmi aduc aminte, acum trei ani ofereați un ceas împreună cu o experiență la Formula One Grand Prix. Veți continua cu astfel de oferte?

Nicola Andreatta: Exact la asta mă refeream mai devreme, când vorbeam despre experiențe. Și nu doar experiențe pe bază de adrenalină, am trecut la nivelul superior. Vrem să legăm mai mult brandul de alte abordări culturale. Spunem că Roger Dubuis este asociat cu excesul. Dar ce-ar fi să ne gândim la un exces în muzică, mâncare sau cinema… Cum descoperim această perspectivă și cum o asociem cu brandul Roger Dubuis? Ideea este, așadar, să adăugăm mai multe experiențe care se vor întâlni pe teritoriul particularității expresive. Exprimarea acelui caracter aparte pe care îl avem fiecare dintre noi, de la artiști la noi, ca brand, și să stabilim această legătură, astfel încât clienții noștri să poată vedea o altă față a brandului Roger Dubuis, nu doar pe cea asociată cu explozia de adrenalină.

Gregory Bruttin: Apropo de parteneriatul nostru cu Pirelli – în industria orologeră, există trei sau patru tipuri de cauciuc. Într-o curea există un singur tip de cauciuc. Când am început colaborarea cu Pirelli, am aflat că într-o anvelopă de Formula 1 pot exista până la șapte tipuri de cauciuc diferite. Și primul pas a fost să discutăm cu cei de la Pirelli, ca să folosim mai multe tipuri de cauciuc diferite potrivite pentru curelele noastre.

Nicola Andreatta: Cu alte cuvinte, să folosim compuși diferiți în curelele noastre, astfel încât cureaua să fie, după caz, mai moale sau mai dură, și să ofere mai mult confort la încheietură. Avem nevoie de un material mai dur în zona carcasei, astfel încât să rămână într-o anumită formă, iar apoi să devină treptat mai flexibil. Exact ca la o curea din piele de aligator: la capete se folosesc solzii mici, iar apoi solzii mari. Zona cu solzi mici devine treptat mai confortabilă și se îndoaie mai bine. La fel se întâmplă și în cazul cauciucului.

Gregory Bruttin: Primul pas care trebuie menționat este cel de anul trecut, când am folosit pentru prima dată o culoare diferită pentru cauciucul din interiorul curelei. Se vedea cu ușurință faptul că interiorul curelei avea o altă culoare. Iar acum încercăm să creăm un nou tip de cauciuc, împreună cu Pirelli.

Nicola Andreatta: Împreună cu Pirelli, am încercat să folosim diferite straturi de cauciuc, de diferite culori, dar, în același timp, am introdus în material elemente Superluminova. A fost o interpretare proprie a designului de tip camuflaj, căruia i-am dat o formă pătrată, dar nu numai în plan orizontal, așa cum se folosește la designul camuflaj tipic, ci și în plan vertical. Astfel, am conferit o nouă dimensiune designului de tip camuflaj. În plus, pe timp de noapte, aspectul se schimbă complet, deoarece luminează în nuanțe diferite de verde. Este o metodă de a mai anima puțin colecția celor mai bine vândute piese ale noastre, motiv pentru care am venit cu ceva complet inovator – o premieră la nivel mondial chiar, datorită modului în care folosim cauciucul și a felului în care combinăm diferite tipuri de cauciuc. Vom continua anul acesta cu ideea jocului de lumini. Ne-am propus să explorăm în continuare această abordare. Și în domeniul artei există tot mai mulți artiști care se joacă cu luminile; am preluat și noi această tendință și vom introduce elemente Superluminova în mecanism, obținând astfel aspecte diferite – o fază de zi și o fază de noapte. Așa cum vedeți, ne propunem în permanență să surprindem cu ceva neașteptat – în cazul de față, un aspect diferit pe timp de zi și pe timp de noapte, în funcție de activitate.

Puteți produce carcase de carbon în manufactura proprie?

Nicola Andreatta: Deocamdată, nu. Eu îmi propun să păstrez la nivel intern doar acele elemente care vin cu o valoare adăugată. Atunci când internalizezi totul, de regulă nu mai progresezi. Pentru că e mult mai scump să te dezvolți la nivel intern. Ne dorim, așadar, să păstrăm o parte din producție externalizată, pentru că astfel le putem cere furnizorilor noștri să încheie parteneriate cu noi în descoperirea de noi materiale, de noi metode de fabricație – lucruri pe care nu le poți descoperi atunci când ești constrâns de propriile echipamente industriale. Tocmai aceasta este ideea: avem niște parteneri incredibili pe partea de producție, pentru carcase și brățări. Și, așa cum menționam mai devreme, ne dorim ca Q-Lab-ul nostru să devină un loc unde să producem anumite lucruri – dar, subliniez: lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face. Pe care le vom păstra sub licență, secrete, cu acces limitat, în interiorul companiei Roger Dubuis.

Gregory Bruttin: Am colaborat îndeaproape cu Lamborghini în privința carbonului și mai avem de integrat anumite elemente. Dar, într-adevăr, partea de cercetare ocupă cel mai mult timp, ca să putem avea certitudinea că este posibil să creăm ceasul dintr-un material atât de neobișnuit.

Nicola Andreatta: Nu știu dacă ați auzit sau văzut pe undeva, dar Lamborghini a trimis recent o bucată de carbon în spațiu. Erau la NASA și au dorit să testeze o bucată de carbon. Vom mai vorbi despre asta. Probabil pe viitor se vor întâmpla niște lucruri interesante în legătură cu acest aspect.

Așadar, veți folosi carbon care a călătorit în spațiu.

Nicola Andreatta (râde): Cine poate ști? Dumneavoastră ați spus-o, nu eu! Era o bucată prea mică pentru a putea fi folosită la o mașină, așa că… ce era să facem? (râde)

Un alt aspect pe care doream să-l menționez este acela că am schimbat jumătate din comitetul executiv, și asta nu pentru că mi-am propus să înlătur oamenii, ci pentru că avem un grad mare de mobilitate în cadrul grupului. Ceea ce înseamnă că există un suflu cu totul nou la Roger Dubuis. Greg, aici de față, este componenta istorică a brandului, pe el îl închidem în companie în fiecare noapte și nu îi dăm voie să plece nicăieri (râde). Și e foarte bine să beneficiem de idei noi, de abordări noi, cu atât mai mult cu cât lucrând cu Sadry  (n.r. –  Sadry Keiser, International Marketing Director.) pe partea de marketing avem la dispoziție o mulțime de idei noi, de modalități noi de prezentare a brandului Roger Dubuis, de promovare a brandului Roger Dubuis. Sper că în următoarele câteva luni vă voi putea împărtăși o serie de noutăți și aspecte care vor completa armonios universul brandului. Un lucru pe care îl tot repet: mesajul pentru echipa mea este acela că noi nu vindem ceasuri. Sunt o mulțime de ceasuri pretutindeni. Chiar avem nevoie de ceasuri? Probabil că nu. Așadar, noi nu vindem ceasuri. Noi vindem un brand, un concept, vindem modul în care noi trăim aventura haute horlogerie. Fără îndoială, ceasurile fac parte din peisaj și vor face parte întotdeauna, dar ele devin un simbol al unui anumit stil de viață. În cele din urmă, oricine dorește să facă parte din trib are nevoie de un simbol, iar acest simbol devine ceasul pe care îl purtăm. Și care vă va identifica imediat ca persoană care își dorește să ducă o viață impresionantă, o viață cu totul ieșită din comun.

Care este vârsta medie a clienților brandului?

Nicola Andreatta: Iată o întrebare interesantă. În mod evident, la începuturile istoriei brandului Roger Dubuis, publicul nostru era mai în vârstă. Acum, clienții noștri sunt din ce în ce mai tineri. Și, evident, apropierea de domeniul sporturilor cu motor ne atrage un public mai tânăr.

Care sunt piețele principale? Orientul Îndepărtat?

Nicola Andreatta: Asia este, fără îndoială, o piață de desfacere foarte bună pentru noi și, în plus, descoperim noi înșine alte piețe. Săptămâna trecută am fost în Cambodgia și am rămas impresionat. Există un apetit pentru lux, în general, dar pentru ceva foarte aparte. Ceea ce mi se pare incredibil este că tinerii din generația Y și chiar din generația Z încep să vadă lucrurile diferit față de părinții lor, față de generațiile anterioare. Ei nu-și mai doresc un Patek sau un Vacheron. Ei vor ceva cu totul nou, diferit. Așadar, abordează un brand cu un spirit nou. Am cunoscut un tânăr miliardar în vârstă de 24 de ani, care lucrează în domeniul jocurilor video. Și care mi-a spus așa: „Vreau un ceas de la voi. Dar vreau ceva special pentru mine. Creează ceva pentru mine în mod special. Ceva ce nu are nimeni altcineva. Prețul nu este o problemă”. Acesta este genul de clienți pe care îi întâlnim zilnic. Și trebuie să ne asigurăm că putem să le oferim ceea ce își doresc, la standardele pe care și le doresc. Asta este ceea ce eu numesc „Patek Philippe 2.0”. Tot ce este mai bun din punct de vedere tehnic la interior, dar un aspect cu totul diferit la exterior. Probabil brandul nostru este singurul din lume care poate oferi așa ceva astăzi, în mod consecvent.

Și este unul din rarele branduri care pot atrage un public tânăr. Pentru că aici se dă adevărata luptă între brandurile orologere.

Nicola Andreatta: Da, pentru că avem o abordare adaptată la publicul tânăr. Apropo de asta, acum două săptămâni eram la o prezentare a brandului în Singapore. Și le-am spus celor de acolo: eu sunt probabil cel mai clasic lucru pe care îl veți vedea astăzi.

Aceasta este poate prima generație care le spune părinților și bunicilor ce e cu adevărat important și la modă. Ce e pe val și ce nu.

Nicola Andreatta: Exact. Acești tineri au o personalitate puternică. Pe de altă parte, trăim niște vremuri în care informația este la îndemâna oricui. Iar atunci când ești informat, îți dezvolți o opinie în mod natural. Înainte, din diverse motive, asta nu era permis. Noi nu puteam spune întotdeauna ce gândim sau ce ne dorim. Mai ales în anumite părți ale lumii. Să ne gândim la China, de pildă; la Asia de Sud-Est, în general, unde cultura locală nu le permitea oamenilor să se manifeste așa cum doreau. Pentru prima dată în istorie, au posibilitatea să spună ce-și doresc. Iar asta înseamnă, printre altele, și că își doresc să fie diferiți, în special bărbații. Să nu uităm că ceasul este unul dintre puținele accesorii care îți permit să îți exprimi personalitatea. Pentru că, revenind la rigorile modei, dacă ești un bărbat de succes, de cele mai multe ori, porți costum și cravată. Și atunci de ce nu ai purta la încheietură un element cu totul ieșit din comun, astfel încât oamenii din jur să remarce imediat acel ceva diferit?

Dacă îmi permiteți o întrebare legată de sustenabilitate: când produceți aceste piese unicat, se întâmplă să produceți și un al doilea exemplar, în eventualitatea că produsul respectiv necesită servicii post-vânzare, după cinci sau zece ani? Poate se strică vreo componentă, ceva… Aveți posibilitatea să reproduceți respectiva componentă?

Nicola Andreatta: Dacă vorbim de sustenabilitate, produsul nostru este cel mai sustenabil din lume. Dacă este întreținut corect, el ține toată viața. Da, uneori se mai strică câte ceva, dar e ușor de reparat. Dar dacă ați avea, de pildă, un smartwatch pe care ar trebui să îl actualizați la fiecare trei luni, iar în doi ani e deja demodat?

Eu voiam să știu doar dacă produceți două sau trei ceasuri sau dacă produceți doar o piesă anume?

Gregory Bruttin: Avem toate cunoștințele necesare, iar astăzi dispunem și de o mașină specială, care poate produce oricând o piesă nouă. Așadar, din punctul de vedere al stocurilor, al sustenabilității, lucrurile stau mai bine acum. Avem cunoștințele necesare și avem posibilitatea de a repara orice ceas.

Bun, asta îmi doream să aflu – ce se întâmplă dacă un client are o problemă. Pentru că, atunci când practici tot felul de sporturi, se poate întâmpla orice.

Nicola Andreatta: Asigurăm în continuare servicii pentru ceasurile noastre, de la bun început. Când un client vine la noi cu o problemă anume, oricare ar fi aceea, noi ne ocupăm să o rezolvăm. Nu este la fel de fără grijă ca la Vacheron, de pildă, un brand cu o istorie de 270 de ani. Pentru ei este puțin mai complicat. Noi nu avem un inventar de piese vechi, asta și pentru că Richemont ne-a preluat relativ recent. Asta înseamnă că trebuie să fabricăm din nou componentele. Iar o parte din manufactura noastră exact cu asta se ocupă – cu refabricarea anumitor componente. Din fericire, totul este integrat. Putem face absolut tot în interiorul grupului. Iar acesta este întotdeauna un avantaj, pentru că nu mai depindem de furnizorii externi.

Gregory Bruttin: Dacă se strică o piesă, întotdeauna o putem reconstrui, putem fabrica una nouă, de o calitate mai bună. Și astfel rezolvăm problema. Provocarea este să facem acest lucru foarte rapid.

Nicola Andreatta: Bine punctat. Pentru că nu-i putem cere clientului nostru să aștepte un an până i se repară ceasul.

Putem afla câte exemplare produceți în fiecare an?

Nicola Andreatta: Câteva mii. Nu multe. Mai puțin de cinci mii, aș spune. Și, așa cum spuneam, nu-mi doresc să producem o cantitate mai mare.

Iar prețurile pornesc de la…?

Nicola Andreatta: În momentul de față, încă mai avem câteva exemplare la 20.000 de euro. Ne dorim să întrerupem producția de cadrane plate, simple, pentru că nu credem că ne reprezintă. Ne dorim să devenim maeștri ai cadranelor skeletonizate și de aceea creștem, ușor-ușor, pragul prețului minim.

Aș spune că, astăzi, prețul minim pentru un ceas din categoria motorsport este în jur de 45.000 de euro – și mă refer aici la colecția Huracán. Pe viitor, vom avea o ofertă similară pe zona particularității expresive – originalul Excalibur. Treptat, renunțăm la segmentul entry-level și ne poziționăm ceva mai sus decât suntem astăzi din punctul de vedere al prețului mediu.

Acum câțiva ani, piața venea cu o inițiativă majoră în privința ceasurilor pentru femei. Ce se mai întâmplă cu colecțiile dedicate doamnelor?

Nicola Andreatta: Iată o întrebare foarte bună, pentru că abordarea mea este ușor diferită. Părerea mea, dacă îmi permiteți, este că nu există ceasuri pentru femei și ceasuri pentru bărbați. Linia de demarcație sau granița dintre cele două lumi este din ce în ce mai nesemnificativă. Și încă ceva: de ce să ne segmentăm singuri piața? De ce să le spunem noi oamenilor ce să cumpere? De ce aș stabili eu că acesta este un ceas pentru femei, iar acela este un ceas pentru bărbați? Îmi doresc ca toată lumea să poată să aleagă. Dacă un bărbat vrea să poarte un ceas roz cu diamante, foarte bine, este absolut normal. Dacă o doamnă dorește să poarte un model cu carcasă de 47 mm, cu repetiție la minut sau tourbillon dublu, de ce nu? De ce i-aș spune eu că acela este un ceas pentru bărbați? Vom mai discuta despre dimensiuni și pe viitor. În mare, aceasta este direcția în care evoluează lucrurile, iar treptat vom avea din ce în ce mai puține oferte dedicate.

Care este dimensiunea minimă a unui model Roger Dubuis?

Nicola Andreatta: În prezent avem o carcasă de 36 mm și cred că aceasta va rămâne în continuare în oferta noastră. Așa cum spuneam mai devreme, piața asiatică este foarte importantă pentru noi și va trebui să reducem puțin dimensiunile, în special când ne adresăm femeilor. Vom veni cu o propunere nouă – la SIHH sau Watches & Wonders, asta rămâne de văzut –, un model tourbillon mai mic, redus de la 42 mm la 39 mm. Trebuie să spun că atât dimensiunea, cât și proporțiile acestui model sunt extraordinare.

Mulțumim frumos, a fost o discuție foarte instructivă. Vă mulțumim pentru timpul acordat.

 

 

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii