Pe de altă parte, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu industria ceasurilor atunci când apare criza sau câte o situaţie dificilă, brandurile au mai revenit cu picioarele pe pământ.
Adică au prezentat modele frumoase, elegante, cu performanţe tehnice și tehnologice, cu un design impresionant – la preţuri care nu au mai sfidat 98% din populaţia amatoare de orologerie.
Nu ne înţelegeţi greșit: nu cerem democraţie și nici nu suntem de părere că haute horlogerie este pentru oricine. Pe de altă parte, nu este normal ca unele branduri ajunse în vârful piramidei mai ales datorită marketingului să ceară un milion de euro pentru un ceas din care 30% provine din Elveţia, iar restul se ascunde sub o grămadă de diamante și de PR talk.
Anul acesta, chiar dacă nu multe branduri au lansat ceasuri care să devină noul etalon în industrie, ne-am bucurat să constatăm că au ieșit cu modele frumoase. Și că au oferit valoare pentru preţul cerut.
Rolex
Rolex rămâne preferatul meu. Pentru că nu vorbesc mult și pentru că fac mult. Pentru că sunt printre cei foarte, foarte puţini din industrie care investesc enorm în cercetare și dezvoltare. Pentru că se numără printre puţinii din industrie care nu și-au dus brandul în derizoriu cu ediţii limitate fistichii, cu modele care să nu aibă legătură cu identitatea mărcii. Și pentru că fac totul cu eleganţă – ca și petrecerea exclusivistă Rolex la care am avut onoarea să particip și unde am observat cu bucurie că renumele și banii nu sunt întotdeauna o combinaţie care duce la kitsch. Dimpotrivă.
Revenind la ceasuri, toată lumea vorbește despre „Pepsi“, cel mai nou model GMT-Master II: pentru prima dată, luneta Cerachrom din ceramică în două culori, roșu și albastru (un procedeu extrem de complicat), oţel și brăţara Jubilee.
Mi-a plăcut foarte mult acest ceas – ca o observaţie, atunci când probezi un Rolex, înţelegi de ce compania investește ani întregi și multe, foarte multe milioane în cercetare și în schimbări care, poate, la momentul respectiv ni se par infinitezimale: toate aceste lucruri „complotează“ pentru a obţine ceasul perfect.
Cel mai mult mi-a plăcut noul Daytona „curcubeu“, un ceas-contradicţie dacă vreţi: din aur roz și cu luneta ornată cu 36 de safire în culorile curcubeului, are toate datele necesare pentru a fi un ceas bling. Dar, cumva, nu este deloc. E un ceas bucurie.
La polul opus, dar la fel de spectaculos, este noul DeepSea, Spartan. În comparaţie cu Daytona, este dotat cu supercalibrul 3235 și cu o carcasă redesenată de Rolex, precum și cu o brăţară mai lată.
Patek Philippe
În 15 ani de când scriu despre industria ceasurilor, am avut parte de momente de veritabilă bucurie, când am avut privilegiul de a sta faţă în faţă (sau faţă în cadran) cu un ceas despre care am intuit că va face istorie. Așa a fost în 2009, când Patek Philippe a lansat un cronograf creat special pentru doamne. Trebuie să vă daţi seama că, multă vreme, elveţienii au refuzat să creeze ceasuri mecanice pentru femei, motivând că noi, doamnele, nu suntem pasionate de lucrurile complicate, pe care, poate, nu prea le înţelegem. Așa că vă puteţi imagina bucuria pe care am resimţit-o când am văzut mecanismul nou-nouţ, un calibru cronograf care a fost dezvoltat și este acum manufacturat în întregime in-house. Ref. 7071 Ladies First Chronograph a fost produs până în 2016, iar acum Patek Philippe a dotat acest model cu o nouă faţă – un cadran superb, etnic, feminin, lizibil, elegant, dinamic.
Calibrul CH 29-535 PS este introdus într-o carcasă de 38 mm din aur roz, luneta este pavată cu 72 de diamante, iar catarama – cu 27 de diamante.
Foarte mult mi-a plăcut și noul Aquanaut cu accentele sale inspirate de portocaliu – un ceas surprinzător pentru Patek, prin designul mai îndrăzneţ, chiar cool. Este, cred, un ceas creat pentru publicul mai tânăr.
Carl F. Bucherer
Știu că talking-piece anul acesta la Carl F. Bucherer este Manero Tourbillon Double Peripheral, o piesă extraordinară, care va propulsa acest brand încă de nișă în atenţia mainstream.
Dar mie mi-a plăcut foarte mult Manero Flyback, un cronograf superb dotat cu mecanismul CFB 1970 cu funcţie flyback. Carcasa din oţel are un diametru de 43 mm, iar cadranul este foarte elegant, dinamic și lizibil. E un ceas elegant și activ în același timp.
Omega
Mi-a plăcut foarte mult colecţia olimpică de la Omega și deja m-am gândit că aș purta toate cele cinci modele, în toate variantele de culoare.
Dar la fel de mult mi-a plăcut și Seamaster Diver 300M, care sărbătorește 25 de ani de existenţă printr-un facelift complet, la interior și la exterior. Dimensiunea este acum de 42 mm, luneta – din ceramică, scala de scufundări – din Ceragold sau email alb spectaculos.
Mecanismul este Master Chronometer Calibre 8800, iar cadranele sunt realizate din ceramică în varianta de culoare negru, albastru sau crom. Laitmotivul valurilor a fost reintrodus, iar indecșii au fost ridicaţi și umpluţi cu SuperLuminova. Chiar și acele orare tip skeleton au fost redesenate subtil.
Seiko
Marca japoneză își continuă ascensiunea și cucerirea pieţei occidentale, lansând și anul acesta o colecţie impresionantă de ceasuri high-end, dintre care mi-au atras atenţia ceasurile de scufundări, șase noi modele care onorează tradiţia Seiko în acest domeniu.
Unul dintre aspectele care mă fascinează la Seiko de circa zece ani, de când am avut bucuria de a călători în Japonia, unde am vizitat manufacturile brandului, este atenţia obsesivă a niponilor pentru detaliu, pentru perfecţiune, pentru finisare impecabilă, pentru mecanisme construite să dureze sute de ani. Și mă refer aici mai ales la ceasurile mecanice, capitol la care Seiko stă foarte bine.
CITEȘTE ȘI Salonul de la Geneva – Anul realismului
Anul acesta, Seiko a ales două creaţii din 1968, pentru a le reedita prin șase modele de ceasuri de scufundări. Preferatul meu este 1968 Automatic Diver’s re-creation Limited Edition. Un ceas care, din nefericire, este deja sold-out.
În 1968, Seiko a lansat un model legendar: ceas de scufundări hi-beat, etanș până la 300 de metri adâncime, calibru automatic de înaltă precizie 10-beat, o structură integrată, coroană de protecţie și lunetă unidirecţională.
Modelul din acest an recreează foarte fidel originalul în vârstă de 50 de ani și este superb, iar gradul de finisare plasează Seiko în universul haute horlogerie. Calibrul 8L55 este special pentru ceasurile de scufundări și este realizat de către artizanii Seiko în Shizukuishi Watch Studio din Morioka.
Frederique Constant
Frederique Constant, parte a aceluiași grup, a lansat Constant Hybrid Manufacture, un ceas care înglobează partea de manufactură, funcţiile smartwatch și analytics de calibru. Calibrul Hybrid Manufacture FC-750, precum și partea sa manufacturată sunt dezvoltate in-house.
Funcţiile smart includ monitorizarea activităţilor și a somnului, indicator de baterie, coach dinamic, precum și funcţia de worldtimer. Marea dificultate a celor de la Frederique Constant a fost eliminarea efectelor de câmp magnetic între partea mecanică și cea electronică.
Alpina
Sora mai mică a brandului Frederique Constant a fost unul dintre brandurile despre care s-a vorbit cel mai mult la Baselworld datorită modelului AlpinerX, un smartwatch proiectat pentru cei care doresc să petreacă timp în natură, în aer liber.
Are, evident, busolă, GPS, termometru, barometru și alte astfel de indicaţii importante, dar și ceva nou care mi se pare foarte necesar și pentru cei care trăiesc în orașe – un indicator al nivelului de raze ultraviolete. Carcasa de 45 mm (oţel și fibră de sticlă) înseamnă că e un ceas mare, dar în același timp ușor, cureaua e din cauciuc, iar bateria are o durată de doi ani.
Alpina a lansat proiectul pe Kickstarter, intenţionând să strângă 50.000 de euro, dar după două zile de la lansare se depășise suma de 200.000 de euro. Este un ceas a cărui evoluţie merită urmărită, este extrem de bine organizat (aplicaţiile sunt împărţite în trei categorii) și impresia mea este că majoritatea lucrurilor pe care le oferă sunt chiar utile.
Hublot
Jean-Claude Biver, legendarul șef al departamentului de orologerie de la LVMH, a spus anul acesta, la Basel, că nu a mai simţit bucuria pe care a încercat-o în luna martie văzând noua colecţie Hublot, din 1975. Nu m-aș hazarda chiar cu o astfel de afirmaţie, pe mine mă bucură multe ceasuri în fiecare an, dar trebuie să admit că noua colecţie Hublot este deosebită.
Am remarcat mult mai multă preocupare pentru unitate, pentru o coerenţă a întregii colecţii, culori mai frumoase, mai potrivite, combinaţii mai inspirate de pietre preţioase și materiale. Preferatul meu absolut este modelul transparent pentru doamne, cu luneta pavată în safire, dar despre el voi vorbi mai pe larg în revista Lifetime.
Prezentăm acum o piesă cu un efect vizual garantat –Big Bang Unico red Magic, o ediţie limitată la 500 de exemplare. Carcasa de 45 mm este din ceramică, dar nu orice fel de ceramică – roșie, fierbinte ca lava și strălucitoare precum caroseria Ferrari (cu care Hublot are un parteneriat foarte solid). Mecanismul automatic Unico HUB 1242 are o rezervă de funcţionare de 72 de ore.
Chanel
De câţiva ani, una dintre marile mele bucurii, la Baselworld, este vizita la standul Chanel, unde, într-o semiobscuritate studiată, descopăr cele mai noi creaţii ale Casei care se străduiește mereu să reinterpreteze spiritul celebrei Mademoiselle.
Nu am fost de la început un fan J12 – cu prejudecăţile tipice puriștilor orologieri, mă gândeam că a mai sosit un brand fashion care să pretindă că se ocupă de orologerie.
Încet-încet însă, și după discuţii foarte interesante cu șeful Chanel Watches, Nicolas Beau, mi-am dat seama că Chanel a lansat divizia de ceasuri pentru a ajunge la aceleași performanţe pe care le obţine în modă – la excelenţă, la stil, la frumuseţe și, de ce nu, la perfecţiune, așa cum își dorea Coco Chanel.
Anul acesta m-am bucurat mult să văd un Boy.Friend cu cadran full-pave absolut superb, unul dintre rarele ceasuri cu sute de diamante care poate fi purtat și ziua la birou, și în weekend la jeanși, și seara la ocazii extraordinare. Mi-au plăcut și modelele Boy.Friend de talie mai mare, având curele în culori pastelate, adevărate macarons marca Chanel, delicioase, elegante, șic.
Pentru domni – Chanel Boy.Friend Skeleton Calibre 3. Noul calibru este cel de-al treilea produs in-house de Chanel – a fost nevoie de trei ani pentru a realiza acest mecanism skeletonizat, care, fiind vorba de Chanel, trebuie neapărat să arate frumos din orice unghi ar fi privit. Ca urmare, avem un mecanism care arată ca un proiect avangardist de design, atât de frumos încât îmi place chiar și mie, care de regulă nu agreez ceasurile skeleton. Mecanismul este realizat din 114 componente și are o rezervă de funcţionare de 55 de ore.
Zenith
Zenith tot de Jean-Claude Biver ţine – un brand cu o istorie frumoasă, dar a cărui poveste recentă a fost marcată de o succesiune mult prea rapidă de directori care au încercat să îi imprime o nouă direcţie, însă niciunul nu a reușit.
Impresia mea, după ce am văzut și am probat colecţia din acest an, este că Zenith se va îndrepta poate mai mult către stilul pe care îl afișa pe vremea celebrului Thierry Nataf, flamboyant-ul director din istoria recentă a brandului. Am remarcat o preocupare mult mai mare pentru gama Defy, care este construită în două direcţii: Defy Classic, care îmblânzește și normalizează profilul extrem cu care s-au lansat El Primero 21 și Lab și Zero-G – care continuă focusul pe inovaţie al brandului.
CITEȘTE ȘI Coregrafia secundelor
Am remarcat și ediţia limitată Defy realizată în colaborare cu Swizz Beats, aka soţul Aliciei Keys, o combinaţie neașteptată de alb și portocaliu pentru cele cinci modele incluse în ambalajul special.
Cel mai mult îmi plac, în continuare, modelele Pilot de la Zenith, o colecţie extraordinar de coerentă din punct de vedere vizual – codurile de design sunt instantaneu recognoscibile, culorile și cadranul trimit către elementele vintage din anii ’30-’40, iar modelele din acest an se potrivesc perfect pe încheietura unei femei. Unei femei ca mine, așa, fascinată de piloţii eroici ai celui de-al Doilea Război Mondial, unde și femeile au jucat un rol important. Foarte important.
Jacob & Co.
Brandul și-a câștigat celebritatea ca promotor al opulenţei. Designerilor de la Jacob & Co. le plac superlativele. Când este vorba despre bijuteriile ce poartă această marcă, ele trebuie să afișeze diamante realmente rare, care fac ca preţurile seturilor să-ţi taie, pur și simplu, răsuflarea. Și ceasurile Jacob & Co. sunt adevărate plasamente financiare și, cu siguranţă, unele tot mai sigure, de vreme ce mecanismele devin din ce în ce mai complicate.
Astronomia este numele colecţiei orologiere care ne-a impresionat cel mai tare, iar anul acesta ea s-a îmbogăţit cu trei noi modele: Maestro, Gambler și Black Ceramic. Dintre acestea, noi l-am ales pe ultimul datorită contrastului cromatic și factorului surpriză: „obișnuitul“ diamant, de un carat, cu tăietură sferică, a fost înlocuit de data aceasta cu un rubelit sângeriu.
Astronomia înseamnă însă mai mult de atât: tourbillon gravitaţional, glob pământesc miniatural ce execută o rotaţie completă în jurul axei la fiecare jumătate de minut, rezervă de mers de 60 de ore, mecanism din titan și carcasă, evident, din ceramică.
Breitling
Breitling intră într-o nouă eră odată cu instalarea la cârma companiei a celebrului – în industrie – Georges Kern, fostul șef IWC, brandul Richemont care activează cam pe același segment ca și Breitling.
Kern și-a exprimat deja intenţia de a pune mai mult în valoare istoria bogată a brandului, a renunţat la logoul înaripat și a revenit la celebrul „B“ și la fontul Breitling.
Breitling Navitimer 8 B35 Automatic Unitime 43 se numără printre noile lansări și include un calibru realizat in-house cu lunetă interioară rotativă, care indică cel de-al doilea fus orar. Carcasa din oţel, în combinaţie cu cureaua din piele, se vinde pentru 7.500 de franci elveţieni, ceea ce nu e puţin, dar ceasul îmi place foarte mult pentru că e subtil, elegant, foarte bine manufacturat – calitatea se vede în detalii.
Urwerk
Pare incredibil, dar copilul teribil al orologeriei a împlinit deja 20 de ani. Sistemul de afișaj cu sateliţi, un patent Urwerk, este pe cale să devină un clasic al complicaţiilor, dar asta nu îl face nici mai puţin impresionant, nici mai ușor de realizat. UR-210 vine acum într-o ediţie neagră, cu carcasă din titan, cu orele, minutele și celelalte indicatoare din SuperLuminova pentru a asigura o citire optimă a ceasului în orice condiţii.
Modelul este unul creat special pentru colecţionarii care caută combinaţii inedite de complicaţii orologiere, în acest caz așa-numitele wandering hours și minutele retrograde. Există și un indicator al rezervei de mers și un altul, complementar, care arată cum a fost înmagazinată energia în ultimele două ore.
Dacă rata nu este suficientă, posesorul ceasului o poate mări, rotorul devenind astfel sensibil la cea mai mică mișcare, pe care o va converti în energie. Astfel, interacţiunea dintre mecanism și proprietarul ceasului trece la un alt nivel, Urwerk deschizând un nou capitol în evoluţia complicaţiilor orologiere.
Chopard
Redefinește continuu luxul, fiind una dintre puţinele manufacturi capabile să impună și să menţină modele de referinţă atât în orologerie, cât și în giuvaiergerie. Profilul Casei este foarte complex. Pentru unii, Chopard înseamnă ceasurile L.U.C., un reper al eleganţei pe stil clasic.
Pentru alţii, pe prima poziţie din lista lor de dorinţe se află creaţii precum Superfast sau Grand Prix de Monaco. Doamnele sunt seduse de strălucirile ceasurilor Happy Diamonds și de rafinamentul liniilor de bijuterii, de la cele casual, precum Ice Cube și Happy Heart, la unicatele Red Carpet Collection.
Însă cu toţii cunoaștem faimoasa colecţie orologieră care și-a luat numele de la legendara cursă auto de o mie de mile dintre Brescia și Roma. În acest an, la Baselworld, Chopard a lansat ediţia aniversară care celebrează trei decenii de parteneriat cu Mille Miglia, în cinci variante coloristice reprezentând tot atâtea naţiuni participante:Rosso Corsa (Italia), Speed Silver (Germania), BRG (Marea Britanie), Vintage Blue (Franţa) și Speed Yellow (Belgia).
Cu carcase de oţel de 42 de milimetri, dată, contori pentru ore, minute și secunde și SuperLumiNova pentru lizibilitate în orice condiţii, noile Mille Miglia fascinează prin performanţă, faimă și design.
Breguet
Să vorbești despre acest brand care își revendică o vechime de aproape două secole și jumătate este ca și cum ai încerca să pui în propriile cuvinte o legendă. Misiunea este cu atât mai dificilă atunci când vine vorba despre un model de referinţă pentru ceasurile-bijuterie: Reine de Naples (8908).
Anul acesta, bezelul și cadranul sunt ornamentate cu 128 de briliante (însumând 0.77 carate), iar coroana cu un rubin (0.27 de carate). Ceasul, ale cărui dimensiuni sunt de 36,50 x 28,45mm, este echipat cu un mecanism automatic (Cal. 537 DRL2), cu o rezervă de mers de 45 de ore.
Pe lângă minute și ore, cadranul de sidef tahitian afișează small seconds și fazele Lunii. Desigur, această bijuterie orologieră nu este singura noutate Breguet. Domnilor, brandul le oferă un Chronographe (5527) și un Alarme Musicale (5547), în colecţia Marine, dar și un Tourbillon Extra-Plat Automatique (5367), asta pentru a menţiona doar o parte din noile, dar clasicele repere ale eleganţei din colecţia Breguet.
CITEȘTE ȘI Gilbert O. Gudjonsson – Ceasuri pentru Garda de Coastă Islandeză
